Die Mehrtageswanderung war auf jeden Fall ein Ding, dass ich unbedingt noch machen wollte und damit das letzte große Highlight dieser Reise! Yippieh!

Hier erstmal nur die Fakten:

TAG 1 (13km): Anreise, dann Challacancha nach Soraypampa und von dort zur Humantay-Lagune (über 4200m), Übernachtung im Soraypampa (3900m), bestes Wetter
TAG 2 (20km): von Soraypampa über den Salkantay-Pass (4630m) nach Chaullay (2900m), keine Sicht
TAG 3 (17km): von Chaullay nach Lucmabamba (2100m) und Besuch der Thermalquellen „Cocalmayo“
TAG 4 (11km): Lucmabamba über Llactapata (2800m) nach Hidroelectrica (1900m), Abreise

Wer mehr über die Top-Wanderung , die Orte und meine Gesellschaft wissen mag… Den entsprechenden Roman findet ihr unter den Fotos!

Der eigentliche Blogeintrag:

Wer sich mit Peru und Machu Picchu auseinandergesetzt hat, weiß, dass es den „Inka Trail“ gibt, eine Mehrtagestour, die, das Heilige Tal entlang, Richtung Machu Picchu führt. Der Inka Trail ist aber nicht nur wahnsinnig teuer, sondern man muss ihn auch Monate vorher buchen, um ihn überhaupt machen zu können.
In Wahrheit ist aber DER Inka Trail nur einer von vielen möglichen Wegen, auf den Spuren der Inkas Richtung Machu Picchu zu wandern.
Mit die bekannteste Alternative ist der Salkantay Trek, der in regulär fünf Tagen (wobei der fünfte Tag der Besuch von Machu Picchu selbst ist) von Mollepata (oder kürzer, man kann ein bisschen bescheissen) bis zum Ziel führt.

95% wandern den Salkantay in organisierten Gruppen. Der Rest der Leute ist so hart und nimmt Campingausrüstung mit. Da so Schlepperei aber nicht meins ist, habe ich mich für die dritte Möglichkeit entschieden – also von Hostel zu Hostel… Ohne zu wissen, ob die Zimmersuche von Erfolg gekrönt sein wird. Wie sich herausstellt, versuchte das eine kleine Schar weiterer Unverdrossener ebenso.
Und lustig: es gibt genau EINEN Blogbeitrag im Netz, der genau dieses Projekt (Salkantay Trek ohne Guide und ohne Zelt) thematisiert! (Vom Oktober 2018 und offensichtlich bereits das Standardwerk.) In der dritten Nacht des Treks waren wir schließlich sieben Leute, die sich, meist unabhängig voneinander, aufgrund dieses Artikels auf den Weg gemacht hatten!

Die Wanderung selbst ist wunderschön:
Am ersten Tag wandert man von Mollepata nach Soraypampa (oder nur eine Teilstelrecke davon) und in Soraypampa zur Humantay-Lagune (über 4200 Meter, auch ein beliebtes Tourgruppenziel von Cusco aus). Bei mir waren es (ab Challacancha) gut 13 km an dem Tag, aber man hat ja auch die Anreise von Cusco. Das Wetter war ein Traum und man hatte schon einen prima Blick auf Tukarway und Salkantay (6271m), zwischen denen man am nächsten Tag durch schreiten würde, um den Salkantay-Pass zu überqueren.
Leider war das Wetter an Tag 2 wie angekündigt schlecht und die mächtigen weißen Monster blieben unsichtbar. Stattdessen war nur mächtige weiße Suppe zu sehen.

In der ersten Nacht war ich im Quartier auf Andrea (aus Bergamo) gestoßen. Dort haben wir, in einer lausig kalten Nacht, gemeinsam (er an der Gitarre) das 20monatige Kind des Hauses bespaßt. Andreas tickt witzigerweise in vielen Bereichen ähnlich wie ich und war gerade deshalb ein optimaler Wandergeselle für die folgenden Tage!

Die 20km an Tag 2 (800 Höhenmeter rauf, 1700m runter) über den 4630 Meter-Pass haben wir dann auch in ziemlich ordentlichen 7 Stunden gemacht, sodass wir um 14 Uhr eines der wenigen begehrten Zimmer in Chaullay bekamen… Sekunden bevor der große Regen kam. Der allen, die in den Stunden nach uns kamen, den Tag komplett versaut hat. Gruppen (man wartet ja immer auf die langsamsten) brauchen für den Tag 10-12 Stunden (oder mehr) – ein weiteres Mal waren wir heilfroh, es alleine angegangen zu sein.
Am Abend wurden Andrea und ich von unserer Unterkunft, aufgrund unseres seltsamen Vegetarismus, für das Abendessen in ein anderes Quartier ausgelagert, wo wir auf vier weitere Kumpanen trafen, die dem gleichen Plan/Blog folgten.

Der dritte Tag führte uns 17km von Chaullay nach Lucmabamba, über 800 Höhenmeter runter… Quasi ein Spaziergang im Vergleich zum Vortag. Man läuft einfach nett den Rio Santa Teresa entlang und spürt die Beine der vorangegangenen beiden Tage.
In Lucmabamba landeten wir schließlich allesamt, ohne es zu wissen, bei „Sonia und Walter“, die bereits im oben genannten Blog ihren großen Auftritt haben. Zurecht! Mit Abstand das beste Quartier (quasi Hotelniveau), feines Essen, weltgrößte Guacamole zum Frühstück. Dazu sehr herzlicher und hilfsbereiter Kontakt. Wer jetzt denkt, der Blog hätte das Leben von Sonia verändert: überhaupt nicht. Sieben Gäste in einer Nacht waren ihr absoluter Rekord und Sonia kam aus dem seligen Grinsen nicht mehr raus.
Da der Wandertag so „kurz“ war, haben wir uns noch am späten Nachmittag in die Thermalquellen „Cocalmayo“ fahren lassen – was für ein perfekter Genuss. 90 Minuten im 35-40 Grad warmen Wasser bedeuten optimierte Fingerhautschrumpelung!

Am vierten Tag ging es für uns alle erstmal 11km nach Hidroelectrica. Dabei kommt man über den Berg an den Ruinen Llactapata vorbei. Von oben aus hat man eine Spitzen-Sicht auf Machu Picchu… Auch wenn es zu weit weg war, um bei der trüben Sicht vernünftige Fotos zu machen. Das menschliche Auge taugt da mehr. Die Landschaft ist aber so oder so großartig.
In Hidroelectrica teilten sich unsere Wege. Da ich bereits vor zwei Monaten in Machu Picchu (was ja quasi eine „Sackgasse“ ist) war, bin ich die letzten Kilometer dorthin nicht mit.
Wir haben daher alle zusammen noch ausführlich Mittag gegessen und einen Pisco Sour getrunken, den jeder auf seine Art ein bisschen bereut hat. Aber gut war er!

Ich bin super glücklich, die Tour überhaupt und genau so gemacht zu haben! Danke an Andrea (und die anderen Mitreisenden) für die angenehme und unterhaltsame Gesellschaft!

An dem Tag, von dem ich dachte, dass es mein letzter in Bolivien sei, bin ich ins Condoriri-Massiv. Von all den netten Gipfeln dort bin ich auf den Pico Austria (5350m), der perfekte Sicht auf die anderen Gipfel (die meist höher sind) bietet.
Ich habe lange dafür gekämpft, dort hoch zu können (bei meinem ersten Aufenthalt in La Paz ist mir die Organisation der Tour nicht gelungen), und passend war diesmal auch die Wanderung zum Gipfel ein Kampf. Längst nicht mehr optimal akklimatisiert, musste ich mir die Höhe hart erarbeiten. Sowas ist eben auch immer eine Sache der Tagesform… Umso befriedigender, da die Wanderung alles hielt, was ich mir erhofft hatte: ein grandioses Panorama schon von weiter unten, der Lagune Chiar Khota, und von oben!
Gutes Timing: nach der Wanderung keine zehn Minuten im Auto, begann es zu hageln. Das Lama unten auf den Fotos hat demnach keine Schuppen auf dem Fell.

Mein eigentlich letzter Tag in Bolivien war ungeplant, zumindest von meiner Seite. Denn auf dem Weg zum Busbahnhof stellte ich fest, dass gar keine Fernbusse fuhren. Genaugenommen fuhr gar nichts. (Aber mir sagt ja niemand Bescheid, menno.)
Es war der „Dia del peaton“, ausführlicher übersetzt mit vollem Namen „Tag des Fußgängers und Radfahrers in Dankbarkeit für Mutter Erde“. Ein gesetzlicher Feiertag in Bolivien… Also sowas wie ein autofreier Sonntag, nur richtig im Ernst.
Auf jeden Fall ist es fantastisch, sowas in einer Metropole wie La Paz zu erleben. Statt Stau zehntausende Menschen (eher mehr) alleine auf der Hauptstraße! Livemusik, Tanz, Sport. Viel besser!
Zum Schluss der Bildergalerie daher ein paar Eindrücke von diesem Tag.

Anlässlich meines Abschieds von Bolivien hier noch drei kleine Begebenheiten, die gemeinsam vielleicht ein Bild ergeben. Und die womöglich zeigen, wie ich die Bolivianer erlebt und wahrgenommen habe.
1.
Busbahnhof. Ich kaufe einen Schokoriegel an einem Straßenstand. Irgendwie kostet der Riegel überall 5bs und ich gebe daher 5bs. Steige in den Bus. Eine Minute später findet mich die Verkäuferin dort, um mir Wechselgeld zu geben… Bei ihr war der Riegel nunmal billiger.
2.
Im Bus nach Oruro lerne ich eine chilenische Familie kennen. Da sie dort auch zum Bahnhof wollen, beschließen wir, uns ein Taxi zu teilen. Das Aushandeln des Preises überlasse ich dem Chilenen, der kommt schließlich aus dem Nachbarland und kann Spanisch. 20bs klingen für mich auch realistisch. Am Ziel kommt es dann zu einer großen Diskussion zwischen dem Chilenen und dem Taxifahrer. Erst als ich dazukomme, kann ich das Problem zwischen den beiden aufklären. Der Chilene hat dem Taxifahrer (in Unkenntnis des bolivianischen Preisniveaus) 80bs gegeben, weil er dachte, es würde 20bs pro Fahrgast kosten. Und der Taxifahrer gab sich alle Mühe, dem Chilenen klar zu machen, dass die Fahrt insgesamt nur 20bs kostet. Der Taxifahrer wollte jedenfalls die 60bs mehr auf keinen Fall haben.
3.
Ein belgischer Wanderkumpan hatte im abgelegenen Torotoro Nationalpark ein kleines Bargeldproblem. Sprich er war pleite und konnte nicht mal sein Hostel bezahlen. Für die Besitzerin kein Problem: er möge, nachdem er mit dem Kleinbus nach Cochabamba abgereist ist, das Geld dort am Automaten ziehen und dem Kleinbusfahrer in die Hand drücken. Der bringt es ihr dann bei Gelegenheit mit.

Ich bin ja ein Fan von Ehrlichkeit und Vertrauen. Dementsprechend habe ich mich da wohlgefühlt. Daumen nach oben!

Auf Stadtspaziergängen habe ich mir einige der weißen Plätze und Straßen erlaufen. Zudem den Friedhof… Es wird vor allem in die Höhe gestapelt begraben. Ich habe den Ort der Unabhängigkeitserklärung besichtigt, an dem natürlich auch ausführlich „El Libertador“ Simon Bolivar gehuldigt wird. Und ich war in einer „Chicharia“, einer richtigen Einheimischen-Hinterhofkneipe (von außen nicht zu sehen, man muss wissen, wo die sind), in der, ebenso kultig wie traurig, alte Männer ihr Alkoholikerdasein verbringen.

Ganz in der Nähe der Stadt liegt der Maragua-Krater, den ich in zwei Tagen mit den super-charmanten Menschen Natalie und Marina durchwandert habe.
Wieder einmal konnte ich mich an ungewöhnlichen, mir neuen, Landschaften erfreuen. Zudem mich ja zusätzlich freut, dass das nach all der Reiserei immer noch so oft passiert! Wie bunt und teilweise fließend sich die Landschaft im einen herum auftürmt…. Herrlich! Dazu noch ein „eigenes Haus“ für unser kleines, ruhiges Grüppchen. Perfekt!
Dank eines wirren, alten Mannes (alle anderen waren sehr freundlich), der uns mit massiven Geschrei von unserer ursprünglich geplanten Route vertrieb, wurde es am zweiten Tag sogar zu einer kleinen, abenteuerlichen Querfeldein-Tour.

Am Abend des zweiten Tages noch rechtzeitig in Sucre, habe ich auf dem Nachhauseweg die Kathedrale und das Felipe-Neri-Konvent besichtigt. Mein Glück: ich war alleine in der Kathedrale und das war wirklich ein abgefahrenes Gefühl! Auf dem Dach des Konvents dann noch das Abendlicht und den Sonnenuntergang… Besser hätte der Aufenthalt nicht enden können!

Ich hätte gerne gleich am nächsten Tag den Sairecabur (5973 Meter) in Angriff genommen, so fit und akklimatisiert, wie ich mich gerade gefühlt habe… Aber Chile ist schweineteuer und man muss Prioritäten setzen ?

Stattdessen habe ich mich, obwohl altgedienter Skifahrer, das erste mal auf ein Snowboard gestellt… Wenn auch auf Sand! Erst sind wir mit Rädern und geschulterten Snowboards ins Valle del Marte geradelt (die Straßenhunde des Ortes kilometerweit im Schlepptau), dann hoch auf die größte Düne (das ist der mit Abstand anstrengendste Teil) und dann runter. Unten ein Video meiner dritten Boardabfahrt jemals. Wenn ich mich mit diesem Blogeintrag schon zum Affen mache, dann richtig!

Wunderbar sieht man von hier aus auf eine große Zahl an prächtigen Vulkanen, die sich an den Grenzen zu Bolivien und Argentinien aneinanderreihen. Mit dem entsprechenden Geldbeutel (Chile ist fast doppelt so teuer wie Bolivien) kann man fast alle davon besteigen.

Es gibt hier so viel zu tun, dass ich länger geblieben bin als ohnehin geplant, zum Beispiel:
– Man kann sich ein Radl leihen und eine Tour nördlich der Stadt nach Catarpe machen. Wenn man mag, kann man über einige Kilometer eine enge Schlucht befahren, die zum Schluss in einer astreinen Mountainbike-Challenge endet. Und am bezaubernden Kichlein San Isidro mitten im nirgendwo.
– Man kann das Valle de la Luna besuchen. Ich bekomme einfach nicht genug von abgefahrenen Wüstenlandschaften, -schluchten, -felsen. Zudem beim Sonnenuntergang wieder ein top Licht war, um ein weiteres mal den Licanbur zu bestaunen (den ich bereits an der Laguna Verde aus nördlicher Ansicht so toll fand).
– Richtung Süden und argentinische Grenze (vorbei am aktiven Vulkan Laskar) wird die Vulkanlandschaft besonders beeindruckend. Auch nach einem Dutzend anderer Lagunen sind die Lagunen Miscanti und Miniques dort etwas besonderes! Und richtig viele Vicuñas gibt’s da.

Die Stadt selbst ist touristisch, aber dabei super symphatisch, wozu atmosphärisch die ausschließlich eingeschossigen Häuser, zu einem guten Teil aus Lehm (auch die schöne Kirche), beitragen.
Gepaart mit viel Sonne und Wärme tanken und einen supersozialen Hostel mit Küche sind die Tage hier ein kleiner Urlaub für sich.

Sowohl beim Sonnenunter- als auch -aufgang war der Mond (annähernd voll) der eigentliche Star. Die Sonne sorgte dabei für das beste Licht. (Aus persönlicher Sicht habe ich 2-3 Fotos machen können, die wahrscheinlich zu meinen Lieblingsfotos jemals zählen.)

Die Nacht verbrachten wir in einem „Salzhotel“, das innen komplett aus Salz gebaut ist: Betten, Tische, Stühle… Sogar die inneren Wände waren aus Salzziegeln gebaut! Salz isoliert aber auch nicht besser: beim Abendessen saßen wir wie immer bibbernd ohne Heizung am Tisch.

Zum Sonnenaufgang ging es dann zur Isla Incahuasi – das absolute Highlight: eine Insel, die aus der Salzwüste ragt und von hunderte Jahre alten Kakteen bewachsen ist! Ein absolut unwirkliche Erscheinung!
Herrlich, von da oben in die weiße Ferne zu schauen, die Nacht zu verabschieden und die warmen Farben des frühen Tages zu genießen! Absolut erhebend!

Zuguterletzt sind wir noch ein paar Dutzend Kilometer mit dem Auto durch die Salzwüste gejagt und haben – natürlich – den perfekten Horizont für die üblichen albernen Fotos genutzt… Großer kindischer Spaß!

Was so zu sehen war (halbwegs chronologisch und entsprechend der Fotoreihenfolge):
– Riesendödel direkt bei Tupiza (und sagt mir nicht, dass nur ich das sehe)
– weitere verrückte Felsen „El Sillar“
– der erste Platte nach nur einer Stunde (Reifenwechsel ist eine stete Zusatzdisziplin auf so einer Tour)
– noch mehr verrückte Felsen der „Ciudad del elcanto“
– die spannenden Ruinen von San Antonio de Lipez
– das fast schönste Licht der Welt beim Sonnenuntergang am der Lagune Morijon (Danke an meine fantastischen Models sowie den Mond)
– zeitlos schöne Wandschmuck-Jahreskalender
– ein Bad bei übelsten Minusgraden in heißen Quellen (sowohl das rein- als auch das rausgehen war sehr schmerzhaft)
– die Laguna Verde mit dem schicken Vulkan Licanbur direkt an der chilenischen Grenze
– die Wüstenfüchse Ommel, Lommel und Gommel (auf 4300 Meter!)
– ein blubberndes und rauchendes Geysirfeld (das nun wirklich zu heiß zum Baden)
– Flamingos 2342 bis 4623 in der Laguna Colorada
– friendly Lamas überall

– eine weitere unglaubliche Dämmerung und ein Traum in Pastell (nix gezeichnet, keine Filter wie immer!)
– die sensationelle Laguna Negra mitten im Felsental (Valle der Rocas)
– und generell beim herumfahren: Wüsten, Berge, Vulkane alles Art, aller Farben, aller Formen

Die hunderte Kilometer ohne einen Meter Asphalt habe ich gemeinsam mit Jerome und Florence und Deborah genossen… Alle sehr unterschiedlich, aber super sozial! Dazu noch unser Topfahrer Wilbur sowie unsere Köchin Paula. Gute Truppe! Die Zeit verging wie im Fluge!

Übrigens: Die letzten 20 Stunden des Roadtrips, die am, im und über dem Salar de Uyuni stattfanden, bekommen aus gutem Grund noch einen eigenen Blogbeitrag!

Bis 2007 war die aufsehenerregende Straße die Hauptverkehrsstraße von La Paz in den Dschungel nördlich. Immer hart am Abgrund führt die (eher einspurige) Straße entlang. Wenn man dort ist, kann man sich kaum vorstellen, wie das damals geklappt haben soll. Naja, hat es ja auch eher schlecht: über 20 verunglückte Fahrzeuge und über 200 Todesopfer hat die Straße im Schnitt pro Jahr gefordert!
Jetzt sind nur noch verrückte Mountainbikegruppen (und ihre Begleitfahrzeuge und ab und an eine Ambulanz) unterwegs… Was die Unglückszahlen hat stark zurückgehen lassen.
Ich habe mich nie in Gefahr gefühlt, fuhr aber wie alle auch nie mehr als 30km/h… Zudem man es auch besser genießen kann!

Am übernächsten Tag bin ich dann die (gefühlt) „aktuelle Todesstraße“ entlang gefahren, auch wenn sie nicht als solche verkauft wird. Eigentlich ging es um einen Ausflug auf den 5435 Meter hohen Chacaltaya (neuer persönlicher Höhenrekord, ich hab’s überlebt). Die Mogelei: mit dem Auto geht es auf 5200 Meter! Dass es da keine Autobahn gibt, sollte einem eigentlich klar sein (mir war’s), aber einigen anderen im Bus wohl nicht. Es haben dann auch nicht alle ausgehalten. Die panischten verließen das Fahrzeug schon zu Beginn des kritischen Teils, die meisten beließen es bei Panikschreien. (Wie immer, wenn andere noch ängstlicher sind als man selbst, ging es mir ganz gut.)
Eigentlich war die Autofahrt ein mindestens genauso unterhaltsamer Programmpunkt wie der Gipfelsturm selbst!

Zum Abschluss war ich noch im „Mond-Tal“ (am Stadtrand von La Paz), das so heißt, weil es so aussieht, wie auf dem… Naja, sagte mal der Neil Armstrong darüber. Und der könnte es wissen.

Wir haben an drei Tagen gleich drei tolle Wanderungen gemacht.
Am Tag eins ging es direkt am Rand von Huaraz zur Lagune Wilcacocha. Von dort hat man einen wunderbaren ersten Blick in Richtung der Cordillera Blanca.
An der Lagune machten wir schnell Bekanntschaft mit den eigentlichen Bewohnern der Gegend… In Deutschland würde man sie wohl „Straßenköter“ nennen – aber wie nennt man diese Hunde, wenn sie da abhängen, wo keine Straßen sind? Na gut, nennen wir sie liebevoll „Streuner“. Die wissen, dass das Essen dort am interessantesten ist, wo Wanderer gerne rasten!

An Tag zwei fuhren wir ein Stück weiter, um zur Lagune 69 zu wandern (die sind irgendwann mal durchnummeriert worden und nicht nur diese Zahl, sondern die Lagune selbst ist sehr schön)! Besonders der Weg bietet Blicke auf fantastische Landschaften. Man ist zudem in relativ direkter Nachbarschaft vom Huarascaran. Die Lagune liegt auf 4600 Meter und auch wenn das kein Gipfel ist… man ist schon ganz ordentlich oben (der dritthöchste Gipfel der Alpen liegt etwa gleich hoch).

Auf dem Rückweg blieb der Bus plötzlich einige Kilometer vor dem Zentrum von Huaraz stehen. Stau, nichts geht mehr. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde standen, wurden wir vor die Wahl gestellt, entweder im Bus zu bleiben und unser Ziel mit erwarteten 2 km/h in drei Stunden zu erreichen, oder innerhalb einer Stunde zu Fuß zum Ziel zu finden. Der Grund:
Ende der Woche würden die „Panameticanos“ in Lima starten, also die Olympischen Spiele Amerikas. 48 Stunden vor der Eröffnungsfeier wurde das Olympische Feuer in Huaraz erwartet und dafür wurde gefühlt die halbe Stadt abgeriegelt! Was für ein Schauspiel: Tausende Menschen säumten die Straße, tobten und musizierten… Und weit und breit war noch keine Fackel zu sehen (zumindest nicht die Stunde, die wir entlang gelaufen sind). Peruaner nutzen wirklich jede Gelegenheit zu feiern!

An Tag drei ging es zur Lagune Churup. Auch eine fantastisch schöne Wanderung und die Lagune selbst gewinnt sogar den direkten Vergleich mit Nummer 69. Wer dann mag, kann noch bis zur kleinen Lagunen-Schwester Churupita weiter oberhalb wandern (um dann wieder mal auf 4600 Meter zu sein), aber der Weg ist dann richtig spannend und anstrengend, Trittsicherheit schadet auch nix, aber es hat total Bock gemacht.
Der Rückweg war dann aus den Kapiteln „in den Bergen dreht das Wetter schnell“ und „Timing ist alles“. Wir saßen gerade in unseren Bus, als es das Schütten anfing. Die 45 Minuten Rückfahrt vergingen munter mit einer bunten Mischung aus Touristen und Einheimischen, und erst recht, wenn man auf Tuchfühlung mit einem kleinen Jungen sitzt, mit dem man nonverbal Faxen machen kann. In der Stadt war der Regen vorbei, dafür begrüßte uns ein Regenbogen. Perfekt.

Den bezaubernden Trip schlossen wir an Tag vier mit einem Besuch in einem Thermalbad „Peru-Style“ ab. Einmal das authentische Erlebnis genießen, einer Gruppe Peruaner bei der Wassergymnastik zuzusehen!

Das waren auf jeden Fall Tage, aus denen Bergwander-Träume sind!

Challenge: relativ zentral auf Bild 7 winkt Marieke sogar in die Kamera!

(Hier könnte der Blogeintrag enden, aber nun doch noch ein, zwei Infos:)

– Die Farben (des Berges) auf den Bildern sind echt so (was man übrigens von einigen übelst nachbearbeiteten Fotos im Netz nicht sagen kann… Da kann man sich echt kaputt lachen…)!

– Die Farben? Unterschiedliche Mineralien haben aufeinander folgende Sedimentschichten so schön bunt gefärbt. Und durch Bewegungen in der Erdkruste wurden aus den waagrechten Schichten irgendwann mal eher senkrechte.

– Akklimatisiert sollte man sein: der Aussichtspunkt befindet sich auf 5020 Meter Höhe (neuer persönlicher Höhenrekord!).

– Die möglichen Trailheads liegen ca. drei Stunden mit dem Auto von Cusco entfernt.

Kleiner Wermutstropfen: der Berg (der eigentlich „Vinicunca“ heißt), ist inzwischen in etwa gleichauf mit Machu Picchu als Hauptattraktion Südamerikas. Auch für mich als Hauptsaison-trainierter Mensch war es in diesem Falle schwer erträglich, wie viele Menschen sich unkoordiniert da am Berg bewegen. Das nur als Warnung!
Trotzdem absolut verständlich, dass so viele (einschließlich mir) das sehen wollen. Das nächste Mal (oder als Tipp) würde ich 1. versuchen, die „alte Route“ zu gehen. Da scheint deutlich weniger los zu sein und man hat die Massen „nur“ am Aussichtspunkt. Und 2. einen privaten Transport buchen, um ggf. noch früher am Tag vor Ort zu sein. Oder 3. gleich eine Mehrtagestour durch die unglaublichen Täler dort zusammenstellen!

Dennoch: absolut fantastische Szenerie und großartig, das gesehen zu haben!