An dem Tag, von dem ich dachte, dass es mein letzter in Bolivien sei, bin ich ins Condoriri-Massiv. Von all den netten Gipfeln dort bin ich auf den Pico Austria (5350m), der perfekte Sicht auf die anderen Gipfel (die meist höher sind) bietet.
Ich habe lange dafür gekämpft, dort hoch zu können (bei meinem ersten Aufenthalt in La Paz ist mir die Organisation der Tour nicht gelungen), und passend war diesmal auch die Wanderung zum Gipfel ein Kampf. Längst nicht mehr optimal akklimatisiert, musste ich mir die Höhe hart erarbeiten. Sowas ist eben auch immer eine Sache der Tagesform… Umso befriedigender, da die Wanderung alles hielt, was ich mir erhofft hatte: ein grandioses Panorama schon von weiter unten, der Lagune Chiar Khota, und von oben!
Gutes Timing: nach der Wanderung keine zehn Minuten im Auto, begann es zu hageln. Das Lama unten auf den Fotos hat demnach keine Schuppen auf dem Fell.

Mein eigentlich letzter Tag in Bolivien war ungeplant, zumindest von meiner Seite. Denn auf dem Weg zum Busbahnhof stellte ich fest, dass gar keine Fernbusse fuhren. Genaugenommen fuhr gar nichts. (Aber mir sagt ja niemand Bescheid, menno.)
Es war der „Dia del peaton“, ausführlicher übersetzt mit vollem Namen „Tag des Fußgängers und Radfahrers in Dankbarkeit für Mutter Erde“. Ein gesetzlicher Feiertag in Bolivien… Also sowas wie ein autofreier Sonntag, nur richtig im Ernst.
Auf jeden Fall ist es fantastisch, sowas in einer Metropole wie La Paz zu erleben. Statt Stau zehntausende Menschen (eher mehr) alleine auf der Hauptstraße! Livemusik, Tanz, Sport. Viel besser!
Zum Schluss der Bildergalerie daher ein paar Eindrücke von diesem Tag.

Anlässlich meines Abschieds von Bolivien hier noch drei kleine Begebenheiten, die gemeinsam vielleicht ein Bild ergeben. Und die womöglich zeigen, wie ich die Bolivianer erlebt und wahrgenommen habe.
1.
Busbahnhof. Ich kaufe einen Schokoriegel an einem Straßenstand. Irgendwie kostet der Riegel überall 5bs und ich gebe daher 5bs. Steige in den Bus. Eine Minute später findet mich die Verkäuferin dort, um mir Wechselgeld zu geben… Bei ihr war der Riegel nunmal billiger.
2.
Im Bus nach Oruro lerne ich eine chilenische Familie kennen. Da sie dort auch zum Bahnhof wollen, beschließen wir, uns ein Taxi zu teilen. Das Aushandeln des Preises überlasse ich dem Chilenen, der kommt schließlich aus dem Nachbarland und kann Spanisch. 20bs klingen für mich auch realistisch. Am Ziel kommt es dann zu einer großen Diskussion zwischen dem Chilenen und dem Taxifahrer. Erst als ich dazukomme, kann ich das Problem zwischen den beiden aufklären. Der Chilene hat dem Taxifahrer (in Unkenntnis des bolivianischen Preisniveaus) 80bs gegeben, weil er dachte, es würde 20bs pro Fahrgast kosten. Und der Taxifahrer gab sich alle Mühe, dem Chilenen klar zu machen, dass die Fahrt insgesamt nur 20bs kostet. Der Taxifahrer wollte jedenfalls die 60bs mehr auf keinen Fall haben.
3.
Ein belgischer Wanderkumpan hatte im abgelegenen Torotoro Nationalpark ein kleines Bargeldproblem. Sprich er war pleite und konnte nicht mal sein Hostel bezahlen. Für die Besitzerin kein Problem: er möge, nachdem er mit dem Kleinbus nach Cochabamba abgereist ist, das Geld dort am Automaten ziehen und dem Kleinbusfahrer in die Hand drücken. Der bringt es ihr dann bei Gelegenheit mit.

Ich bin ja ein Fan von Ehrlichkeit und Vertrauen. Dementsprechend habe ich mich da wohlgefühlt. Daumen nach oben!

Wir haben an drei Tagen gleich drei tolle Wanderungen gemacht.
Am Tag eins ging es direkt am Rand von Huaraz zur Lagune Wilcacocha. Von dort hat man einen wunderbaren ersten Blick in Richtung der Cordillera Blanca.
An der Lagune machten wir schnell Bekanntschaft mit den eigentlichen Bewohnern der Gegend… In Deutschland würde man sie wohl „Straßenköter“ nennen – aber wie nennt man diese Hunde, wenn sie da abhängen, wo keine Straßen sind? Na gut, nennen wir sie liebevoll „Streuner“. Die wissen, dass das Essen dort am interessantesten ist, wo Wanderer gerne rasten!

An Tag zwei fuhren wir ein Stück weiter, um zur Lagune 69 zu wandern (die sind irgendwann mal durchnummeriert worden und nicht nur diese Zahl, sondern die Lagune selbst ist sehr schön)! Besonders der Weg bietet Blicke auf fantastische Landschaften. Man ist zudem in relativ direkter Nachbarschaft vom Huarascaran. Die Lagune liegt auf 4600 Meter und auch wenn das kein Gipfel ist… man ist schon ganz ordentlich oben (der dritthöchste Gipfel der Alpen liegt etwa gleich hoch).

Auf dem Rückweg blieb der Bus plötzlich einige Kilometer vor dem Zentrum von Huaraz stehen. Stau, nichts geht mehr. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde standen, wurden wir vor die Wahl gestellt, entweder im Bus zu bleiben und unser Ziel mit erwarteten 2 km/h in drei Stunden zu erreichen, oder innerhalb einer Stunde zu Fuß zum Ziel zu finden. Der Grund:
Ende der Woche würden die „Panameticanos“ in Lima starten, also die Olympischen Spiele Amerikas. 48 Stunden vor der Eröffnungsfeier wurde das Olympische Feuer in Huaraz erwartet und dafür wurde gefühlt die halbe Stadt abgeriegelt! Was für ein Schauspiel: Tausende Menschen säumten die Straße, tobten und musizierten… Und weit und breit war noch keine Fackel zu sehen (zumindest nicht die Stunde, die wir entlang gelaufen sind). Peruaner nutzen wirklich jede Gelegenheit zu feiern!

An Tag drei ging es zur Lagune Churup. Auch eine fantastisch schöne Wanderung und die Lagune selbst gewinnt sogar den direkten Vergleich mit Nummer 69. Wer dann mag, kann noch bis zur kleinen Lagunen-Schwester Churupita weiter oberhalb wandern (um dann wieder mal auf 4600 Meter zu sein), aber der Weg ist dann richtig spannend und anstrengend, Trittsicherheit schadet auch nix, aber es hat total Bock gemacht.
Der Rückweg war dann aus den Kapiteln „in den Bergen dreht das Wetter schnell“ und „Timing ist alles“. Wir saßen gerade in unseren Bus, als es das Schütten anfing. Die 45 Minuten Rückfahrt vergingen munter mit einer bunten Mischung aus Touristen und Einheimischen, und erst recht, wenn man auf Tuchfühlung mit einem kleinen Jungen sitzt, mit dem man nonverbal Faxen machen kann. In der Stadt war der Regen vorbei, dafür begrüßte uns ein Regenbogen. Perfekt.

Den bezaubernden Trip schlossen wir an Tag vier mit einem Besuch in einem Thermalbad „Peru-Style“ ab. Einmal das authentische Erlebnis genießen, einer Gruppe Peruaner bei der Wassergymnastik zuzusehen!

Das waren auf jeden Fall Tage, aus denen Bergwander-Träume sind!

Challenge: relativ zentral auf Bild 7 winkt Marieke sogar in die Kamera!

Ab an die Westküste. Der Franz Josef Gletscher ist der berühmteste und für viele der beeindruckendste Gletscher Neuseelands. Seit 2008 leider stark am schrumpfen, reicht er immer noch bis auf 300 Meter Meereshöhe hinab und ist nur ca. 20 km vom Meer entfernt. Hier war ich nur 20km vom Hooker Lake auf der anderen Seite des Mount Cook entfernt, wo ich zwei Wochen vorher war… Aber mit dem Auto kaum unter 8 Stunden zu schaffen.

Dann weiter hoch die Westküste, bis nach Punakaiki. Bekannt ist der Ort für seine „Pancake Rocks“ und als Sprungbrett für den Paparoa Nationalpark. Das ist eine spannende Kalkstein-Landschaft mit Schluchten, Höhlen und zum Beispiel so etwas wie dem „Ballroom overhang“, einem wirklich beeindruckenden Überhang, in dem nicht nur Menschen, sondern auch Bäume Platz haben. Bei der Wanderung dorthin musste ich ca. 10 Mal den Fox River queren… Was für ein Spaß! Der Wanderweg bekommt auf jeden Fall 10 von 10 Punkte in der Kategorie „Entertainment“!

Dann ging es weiter quer durchs Land bis zur Robert Ridge im Nelson Lakes Nationalpark. Ein Bergrücken, wie er im Buche steht. Da kann man viiiele Kilometer drauf entlang wandern und immer wieder tolle Blicke ins Umland haben. Ich bin den Pinchgut Track hoch, bis zum Julius Summit und dann über Paddys Track zurück. Sogar noch schöner wird’s wahrscheinlich, wenn man eine Nacht in der Hütte oben verbringt!

Drei Tage in Folge drei Nationalparks mit drei tollen Wanderungen… Jetzt geht’s fix!

Die Anreise ins Matukituki-Tal war unterhaltsam: In der Nacht vorher habe ich herausgefunden, dass die Versicherung nicht greift, wenn meinem Mietwagen auf der 30km langen Schotterstraße mit 9 Furten etwas passiert. Vielleicht auch nicht die passende Strecke für einen Kleinwagen ohne Allradantrieb. Egal, per Anhalter fahren ist einfach, und mich hat bald ein Pärchen mit einem Miet-Kleinwagen ohne Allradantrieb eingesammelt, denen alles ein bisschen egaler war. Um dann kurz danach auf andere Kleinwagen-Fahrer zu stoßen, denen das Risiko der ersten tiefen Furt nicht geheuer war und die auch per Anhalter weiter wollten. Meine Fahrer waren auch da mutig und nach zehnminütigem Auskundschaften der ersten Furt wurde erfolgreich übergesetzt. Die anderen Furten danach waren dann schon Routine ?

Die erste Wanderung ging zum Ausguck auf den Rob Roys Gletscher. Obwohl der Endpunkt kein Gipfel ist, sondern man sich „nur“ ein Tal anschaut: absolut unwirkliche Szenerie! Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll… Wasserfall, reißender Bach, grüne Hügel, alpine Landschaft, der Gletscher… Unglaublich. Das kann kein Foto oder Video rüberbringen.

Dann bin ich mit Gepäck zur Aspiring Hütte weiter. Einmal muss ich doch standesgemäß in einer Berghütte schlafen, auch wenn ich das Schleppen von Lebensmitteln und Schlafsachen eher so ungeil finde! Man läuft da durch das große Matukituki-Tal und kommt sich vor wie im Märchen: keine Autos, nur saftige Wiesen mit den üblichen tausend Schafen, hier und da ein Wasserfall… Alles in seiner Wirkung unwirklich schön!

Um 21 Uhr bin ich als erstes von meinen 13-Schlafsaal-Leuten ins Bett und habe geschlafen wie ein Stein. Ich habe nicht auch nur eine Person beim ins Bett gehen oder ähnlichem bemerkt.
Deshalb war ich auch um 5.30 Uhr ausgeschlafen und bin zu einer der bisher schönsten Herausforderungen aufgebrochen:

Wanderung in den Cascade-Sattel. Die meisten machen das als alpine Querung ins Dart-Tal, ich bin aber den gleichen Weg wieder zurück, was den Abstieg über die Felsen spannender macht. Naja, runter ist immer schwerer als rauf, v.a. wenn man schon 1500 Höhenmeter auf dem Weg rauf geschafft hat.
Auf dem Weg zum höchsten Punkt hat man großartige Blicke ins Matukituki-Tal, im Sattel dann die Blicke auf Dart-Tal und -Gletscher.

Oh man, meine Einträge hier lesen sich ja wie Alpinisten-Pornos. Aber war eben auch irre großartig der Ausflug!

An zwei Tagen über 40 Kilometer und ein paar Höhenkilometer waren nicht so easy, aber haben echt Spaß gemacht!

Erste Station war der Mount Cook Nationalpark und ich habe wohl immer brav aufgegessen, weil das dort gerne schlechte Wetter sich nicht zeigen wollte.
Schon die Anfahrt über den Lake Tekapo (da gibt es ein Hundedenkmal, soso) und dann den Lake Pukaki waren großer Sport: freier Blick auf den Mount Cook die ganze Zeit! Der Berg ist bestimmt auf der Hälfte der Fotos, er dominiert aber auch die Kulisse sehr fotogen.

Der erste Weg ging ins Hooker Valley. Über ein paar Schwingbrücken geht es zum Hooker-See. Traurig, aber faszinierend zu sehen, wie abgebrochenes Gletschereis dort als Eisberge ihrem Tod entgegen schwimmen.

Das Sterben der Gletscher war auch auf der zweiten, der großen Wanderung, allgegenwärtig. Es ging zur Mueller-Hütte, einer der wahrscheinlich populärsten Hütten in Neuseeland. Dementsprechend war sie bis Ende Januar ausgebucht, ansonsten hätte ich da wohl auch gerne übernachtet und so die Wanderung auf zwei Tage verteilt.
Immer im Blick die Gletscher der angrenzenden Gipfel, davon Mount Sefton der größte. Quasi minütlich, und besonders gut von der Mueller-Hütte, kann man mit ansehen (und anhören, das donnert ja ordentlich), wie Lawinen runterbrechen und zu Tal rauschen. (Eine kleine habe ich gefilmt – nicht von Anfang an -, bei einer wesentlich größeren war ich zu langsam..)

Der Campingplatz liegt direkt zu den Füßen dieser Szenerie, ideal, wenn dann auch noch Traumwetter ist.
Und wenn man dort auch noch (ich im Dänemark-Trikot) angesprochen wird, ob man Ultimate spielt… Von einem holländischen U24-Nationalspieler (er im finnischen Trikot), der heilfroh ist, mal wieder jemanden zum werfen zu haben… Die perfekte Abrundung!