Obwohl ich nichts versprechen wollte, habe ich die Schreiberei tatsächlich das ganze Jahr durchgehalten. Es wurde auch für mich zu einem kleinen roten Faden und zudem eine große Hilfe, gleich Fotos zu sortieren ?

Ich bin des Reisens immer noch kein bisschen müde. Jeden Tag neue Eindrücke sammeln und nach Neuem suchen – das mache ich aber auch weiterhin… Nun eben in dem, was viele „Alltag“ nennen. Es bleibt bestimmt spannend – deshalb heißt dieser Blogbeitrag ja auch nicht „Ende“, sondern „Aufbruch“.

Ein Wort zu meinen Erfahrungen:
Wie gesagt… Ich war weder auf der Suche „nach mir“ oder „nach Erleuchtung“, und so habe ich das Jahr Urlaub einfach nur genossen.
Ich bin sehr dankbar, weil ich natürlich auch ohne Suche sehr viel gefunden habe: spannende Leute, atemberaubend schöne Orte und Erfahrungen, die mich definitiv weiterbringen.
Mein Konto hat in einem Jahr ohne Einkünfte brutal gelitten – dennoch würde ich sofort die gleiche Entscheidung wieder treffen. Besser hätte ich das Geld nicht investieren können.

Und noch mehr Erfahrungen, diesmal im praktischen Sinn:
Dieser Blog hatte ja bewusst keinen „praktischen“ Mehrwert (z.B. wann in XY die Busse nach YX fahren), aber natürlich weiß ich bei den Dingen, die ich gemacht habe, ganz brauchbar Bescheid!
Wenn ihr also Fragen habt, sei es zu Reiseplanung (z.B. was nehme ich mit und wie reise ich wo), bestimmte Reiseziele, Langzeitreisen (Krankenversicherung und so) oder auch Reisekosten (ich habe ziemlich genaue Angaben zu den Ausgaben in jedem Land… ein Fest für Statistik-Fetischisten) – kontaktiert mich bei Interesse einfach, ich kann da eine Menge dazu sagen!

Nach der Reise ist vor der Reise…
Selbst in einem Jahr sieht man nur einen Bruchteil dieses bezaubernden Planeten, und ihr könnt davon ausgehen, dass ich schon wieder eine kleine Liste im Kopf habe, wo es überall hingehen könnte! Nepal? Rumänien? Malawi? Iran Teil 2? Alles noch drin!

Zuerst freue ich mich aber auf ein Wiedersehen und ein Eintauchen in „mein altes Leben“‚, das aber jetzt auch so ein anderes sein wird.

Das war’s mit dem Blog! Danke für die Resonanz und ich freue mich, euch persönlich über den Weg zu laufen! ?

Um die Erinnerung frisch zu halten, möchte ich ab heute auf meinem Instagram-Account mindestens wöchentlich Fotos posten, gemäß dem Motto „heute vor einem Jahr“ (#oneyearago)! Wer also Lust hat, kann dem unter https://www.instagram.com/matt.nr6/ folgen!

Was wäre ein Blogbeitrag ohne Bilder (und/oder Video)? Deshalb gibt’s als „Rausschmeißer“ natürlich: Catcontent!! Katzenbilder, Katzenvideos! Yeah! Und chronologisch ist da nix gelogen: im Hostel meiner letzten zwei Nächte in Lima fand ich (im Gemeinschaftsraum neben dem Sofa) diese bezaubernde Sippe: Mutter (hell) mit ihren fünf neuesten (die Augen noch zu), plus offensichtlich beste Freundin (dunkel), die sich auch mal kümmert… Und jetzt alle so: niiiiiiedlich!

Die Mehrtageswanderung war auf jeden Fall ein Ding, dass ich unbedingt noch machen wollte und damit das letzte große Highlight dieser Reise! Yippieh!

Hier erstmal nur die Fakten:

TAG 1 (13km): Anreise, dann Challacancha nach Soraypampa und von dort zur Humantay-Lagune (über 4200m), Übernachtung im Soraypampa (3900m), bestes Wetter
TAG 2 (20km): von Soraypampa über den Salkantay-Pass (4630m) nach Chaullay (2900m), keine Sicht
TAG 3 (17km): von Chaullay nach Lucmabamba (2100m) und Besuch der Thermalquellen „Cocalmayo“
TAG 4 (11km): Lucmabamba über Llactapata (2800m) nach Hidroelectrica (1900m), Abreise

Wer mehr über die Top-Wanderung , die Orte und meine Gesellschaft wissen mag… Den entsprechenden Roman findet ihr unter den Fotos!

Der eigentliche Blogeintrag:

Wer sich mit Peru und Machu Picchu auseinandergesetzt hat, weiß, dass es den „Inka Trail“ gibt, eine Mehrtagestour, die, das Heilige Tal entlang, Richtung Machu Picchu führt. Der Inka Trail ist aber nicht nur wahnsinnig teuer, sondern man muss ihn auch Monate vorher buchen, um ihn überhaupt machen zu können.
In Wahrheit ist aber DER Inka Trail nur einer von vielen möglichen Wegen, auf den Spuren der Inkas Richtung Machu Picchu zu wandern.
Mit die bekannteste Alternative ist der Salkantay Trek, der in regulär fünf Tagen (wobei der fünfte Tag der Besuch von Machu Picchu selbst ist) von Mollepata (oder kürzer, man kann ein bisschen bescheissen) bis zum Ziel führt.

95% wandern den Salkantay in organisierten Gruppen. Der Rest der Leute ist so hart und nimmt Campingausrüstung mit. Da so Schlepperei aber nicht meins ist, habe ich mich für die dritte Möglichkeit entschieden – also von Hostel zu Hostel… Ohne zu wissen, ob die Zimmersuche von Erfolg gekrönt sein wird. Wie sich herausstellt, versuchte das eine kleine Schar weiterer Unverdrossener ebenso.
Und lustig: es gibt genau EINEN Blogbeitrag im Netz, der genau dieses Projekt (Salkantay Trek ohne Guide und ohne Zelt) thematisiert! (Vom Oktober 2018 und offensichtlich bereits das Standardwerk.) In der dritten Nacht des Treks waren wir schließlich sieben Leute, die sich, meist unabhängig voneinander, aufgrund dieses Artikels auf den Weg gemacht hatten!

Die Wanderung selbst ist wunderschön:
Am ersten Tag wandert man von Mollepata nach Soraypampa (oder nur eine Teilstelrecke davon) und in Soraypampa zur Humantay-Lagune (über 4200 Meter, auch ein beliebtes Tourgruppenziel von Cusco aus). Bei mir waren es (ab Challacancha) gut 13 km an dem Tag, aber man hat ja auch die Anreise von Cusco. Das Wetter war ein Traum und man hatte schon einen prima Blick auf Tukarway und Salkantay (6271m), zwischen denen man am nächsten Tag durch schreiten würde, um den Salkantay-Pass zu überqueren.
Leider war das Wetter an Tag 2 wie angekündigt schlecht und die mächtigen weißen Monster blieben unsichtbar. Stattdessen war nur mächtige weiße Suppe zu sehen.

In der ersten Nacht war ich im Quartier auf Andrea (aus Bergamo) gestoßen. Dort haben wir, in einer lausig kalten Nacht, gemeinsam (er an der Gitarre) das 20monatige Kind des Hauses bespaßt. Andreas tickt witzigerweise in vielen Bereichen ähnlich wie ich und war gerade deshalb ein optimaler Wandergeselle für die folgenden Tage!

Die 20km an Tag 2 (800 Höhenmeter rauf, 1700m runter) über den 4630 Meter-Pass haben wir dann auch in ziemlich ordentlichen 7 Stunden gemacht, sodass wir um 14 Uhr eines der wenigen begehrten Zimmer in Chaullay bekamen… Sekunden bevor der große Regen kam. Der allen, die in den Stunden nach uns kamen, den Tag komplett versaut hat. Gruppen (man wartet ja immer auf die langsamsten) brauchen für den Tag 10-12 Stunden (oder mehr) – ein weiteres Mal waren wir heilfroh, es alleine angegangen zu sein.
Am Abend wurden Andrea und ich von unserer Unterkunft, aufgrund unseres seltsamen Vegetarismus, für das Abendessen in ein anderes Quartier ausgelagert, wo wir auf vier weitere Kumpanen trafen, die dem gleichen Plan/Blog folgten.

Der dritte Tag führte uns 17km von Chaullay nach Lucmabamba, über 800 Höhenmeter runter… Quasi ein Spaziergang im Vergleich zum Vortag. Man läuft einfach nett den Rio Santa Teresa entlang und spürt die Beine der vorangegangenen beiden Tage.
In Lucmabamba landeten wir schließlich allesamt, ohne es zu wissen, bei „Sonia und Walter“, die bereits im oben genannten Blog ihren großen Auftritt haben. Zurecht! Mit Abstand das beste Quartier (quasi Hotelniveau), feines Essen, weltgrößte Guacamole zum Frühstück. Dazu sehr herzlicher und hilfsbereiter Kontakt. Wer jetzt denkt, der Blog hätte das Leben von Sonia verändert: überhaupt nicht. Sieben Gäste in einer Nacht waren ihr absoluter Rekord und Sonia kam aus dem seligen Grinsen nicht mehr raus.
Da der Wandertag so „kurz“ war, haben wir uns noch am späten Nachmittag in die Thermalquellen „Cocalmayo“ fahren lassen – was für ein perfekter Genuss. 90 Minuten im 35-40 Grad warmen Wasser bedeuten optimierte Fingerhautschrumpelung!

Am vierten Tag ging es für uns alle erstmal 11km nach Hidroelectrica. Dabei kommt man über den Berg an den Ruinen Llactapata vorbei. Von oben aus hat man eine Spitzen-Sicht auf Machu Picchu… Auch wenn es zu weit weg war, um bei der trüben Sicht vernünftige Fotos zu machen. Das menschliche Auge taugt da mehr. Die Landschaft ist aber so oder so großartig.
In Hidroelectrica teilten sich unsere Wege. Da ich bereits vor zwei Monaten in Machu Picchu (was ja quasi eine „Sackgasse“ ist) war, bin ich die letzten Kilometer dorthin nicht mit.
Wir haben daher alle zusammen noch ausführlich Mittag gegessen und einen Pisco Sour getrunken, den jeder auf seine Art ein bisschen bereut hat. Aber gut war er!

Ich bin super glücklich, die Tour überhaupt und genau so gemacht zu haben! Danke an Andrea (und die anderen Mitreisenden) für die angenehme und unterhaltsame Gesellschaft!

An dem Tag, von dem ich dachte, dass es mein letzter in Bolivien sei, bin ich ins Condoriri-Massiv. Von all den netten Gipfeln dort bin ich auf den Pico Austria (5350m), der perfekte Sicht auf die anderen Gipfel (die meist höher sind) bietet.
Ich habe lange dafür gekämpft, dort hoch zu können (bei meinem ersten Aufenthalt in La Paz ist mir die Organisation der Tour nicht gelungen), und passend war diesmal auch die Wanderung zum Gipfel ein Kampf. Längst nicht mehr optimal akklimatisiert, musste ich mir die Höhe hart erarbeiten. Sowas ist eben auch immer eine Sache der Tagesform… Umso befriedigender, da die Wanderung alles hielt, was ich mir erhofft hatte: ein grandioses Panorama schon von weiter unten, der Lagune Chiar Khota, und von oben!
Gutes Timing: nach der Wanderung keine zehn Minuten im Auto, begann es zu hageln. Das Lama unten auf den Fotos hat demnach keine Schuppen auf dem Fell.

Mein eigentlich letzter Tag in Bolivien war ungeplant, zumindest von meiner Seite. Denn auf dem Weg zum Busbahnhof stellte ich fest, dass gar keine Fernbusse fuhren. Genaugenommen fuhr gar nichts. (Aber mir sagt ja niemand Bescheid, menno.)
Es war der „Dia del peaton“, ausführlicher übersetzt mit vollem Namen „Tag des Fußgängers und Radfahrers in Dankbarkeit für Mutter Erde“. Ein gesetzlicher Feiertag in Bolivien… Also sowas wie ein autofreier Sonntag, nur richtig im Ernst.
Auf jeden Fall ist es fantastisch, sowas in einer Metropole wie La Paz zu erleben. Statt Stau zehntausende Menschen (eher mehr) alleine auf der Hauptstraße! Livemusik, Tanz, Sport. Viel besser!
Zum Schluss der Bildergalerie daher ein paar Eindrücke von diesem Tag.

Anlässlich meines Abschieds von Bolivien hier noch drei kleine Begebenheiten, die gemeinsam vielleicht ein Bild ergeben. Und die womöglich zeigen, wie ich die Bolivianer erlebt und wahrgenommen habe.
1.
Busbahnhof. Ich kaufe einen Schokoriegel an einem Straßenstand. Irgendwie kostet der Riegel überall 5bs und ich gebe daher 5bs. Steige in den Bus. Eine Minute später findet mich die Verkäuferin dort, um mir Wechselgeld zu geben… Bei ihr war der Riegel nunmal billiger.
2.
Im Bus nach Oruro lerne ich eine chilenische Familie kennen. Da sie dort auch zum Bahnhof wollen, beschließen wir, uns ein Taxi zu teilen. Das Aushandeln des Preises überlasse ich dem Chilenen, der kommt schließlich aus dem Nachbarland und kann Spanisch. 20bs klingen für mich auch realistisch. Am Ziel kommt es dann zu einer großen Diskussion zwischen dem Chilenen und dem Taxifahrer. Erst als ich dazukomme, kann ich das Problem zwischen den beiden aufklären. Der Chilene hat dem Taxifahrer (in Unkenntnis des bolivianischen Preisniveaus) 80bs gegeben, weil er dachte, es würde 20bs pro Fahrgast kosten. Und der Taxifahrer gab sich alle Mühe, dem Chilenen klar zu machen, dass die Fahrt insgesamt nur 20bs kostet. Der Taxifahrer wollte jedenfalls die 60bs mehr auf keinen Fall haben.
3.
Ein belgischer Wanderkumpan hatte im abgelegenen Torotoro Nationalpark ein kleines Bargeldproblem. Sprich er war pleite und konnte nicht mal sein Hostel bezahlen. Für die Besitzerin kein Problem: er möge, nachdem er mit dem Kleinbus nach Cochabamba abgereist ist, das Geld dort am Automaten ziehen und dem Kleinbusfahrer in die Hand drücken. Der bringt es ihr dann bei Gelegenheit mit.

Ich bin ja ein Fan von Ehrlichkeit und Vertrauen. Dementsprechend habe ich mich da wohlgefühlt. Daumen nach oben!

Die Abdrücke von mindestens sechs verschiedenen Saurierarten habe ich, mal eben so, auf meinen Touren sehen können. (Unten ein Abdruck, ich glaube eines Pterodactylos, mit einem entsprechenden Plastikdino drin… Unser Guide mochte es gerne anschaulich… „Imagination“ und so.)

Aber der größte Spaß war, ich mag’s einfach, eine Höhlentour. Unser Guide fand unsere Gruppe so sportlich aussehend (und evtl. hatte er sogar Recht), sodass wir die verschärfte Route genommen haben. Wenn man dann das dritte mal auf der Seite robbend durch ein Loch kriecht, mit einem Arm voraus, den anderen hinterher, anders geht’s nicht… Herrlich! Nix für Klaustrophobiker. Und 194 cm Körpermaß machen es im Leben nicht immer einfacher.
Nun ist die mentale Challenge bei so einer Tour öfter größer als die körperliche, und als Schlusslicht hatte ich die Freude, schon immer die verzweifelten Rufe der anderen zu vernehmen, was meine Vorfreude glatt steigerte ? wir hatten eine echt lässige Gruppe und so konnte ich jede Sekunde genießen!
Eine weitere Tour ging in die Torotoro-Schlucht zum Vergel-Wasserfall… Auch hier raue und dramatische Natur!

Da bei der Anreise schon ca. ein Dutzend Brücken-Baustellen (mit aktiven Arbeiten!) zu sehen waren, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Torotoro-NP genauso selbstverständliches Ziel Bolivien-Reisender ist wie die Uyuni-Salzwüste. Lohnt sich so oder so!

Auf Stadtspaziergängen habe ich mir einige der weißen Plätze und Straßen erlaufen. Zudem den Friedhof… Es wird vor allem in die Höhe gestapelt begraben. Ich habe den Ort der Unabhängigkeitserklärung besichtigt, an dem natürlich auch ausführlich „El Libertador“ Simon Bolivar gehuldigt wird. Und ich war in einer „Chicharia“, einer richtigen Einheimischen-Hinterhofkneipe (von außen nicht zu sehen, man muss wissen, wo die sind), in der, ebenso kultig wie traurig, alte Männer ihr Alkoholikerdasein verbringen.

Ganz in der Nähe der Stadt liegt der Maragua-Krater, den ich in zwei Tagen mit den super-charmanten Menschen Natalie und Marina durchwandert habe.
Wieder einmal konnte ich mich an ungewöhnlichen, mir neuen, Landschaften erfreuen. Zudem mich ja zusätzlich freut, dass das nach all der Reiserei immer noch so oft passiert! Wie bunt und teilweise fließend sich die Landschaft im einen herum auftürmt…. Herrlich! Dazu noch ein „eigenes Haus“ für unser kleines, ruhiges Grüppchen. Perfekt!
Dank eines wirren, alten Mannes (alle anderen waren sehr freundlich), der uns mit massiven Geschrei von unserer ursprünglich geplanten Route vertrieb, wurde es am zweiten Tag sogar zu einer kleinen, abenteuerlichen Querfeldein-Tour.

Am Abend des zweiten Tages noch rechtzeitig in Sucre, habe ich auf dem Nachhauseweg die Kathedrale und das Felipe-Neri-Konvent besichtigt. Mein Glück: ich war alleine in der Kathedrale und das war wirklich ein abgefahrenes Gefühl! Auf dem Dach des Konvents dann noch das Abendlicht und den Sonnenuntergang… Besser hätte der Aufenthalt nicht enden können!

Ich hätte gerne gleich am nächsten Tag den Sairecabur (5973 Meter) in Angriff genommen, so fit und akklimatisiert, wie ich mich gerade gefühlt habe… Aber Chile ist schweineteuer und man muss Prioritäten setzen ?

Stattdessen habe ich mich, obwohl altgedienter Skifahrer, das erste mal auf ein Snowboard gestellt… Wenn auch auf Sand! Erst sind wir mit Rädern und geschulterten Snowboards ins Valle del Marte geradelt (die Straßenhunde des Ortes kilometerweit im Schlepptau), dann hoch auf die größte Düne (das ist der mit Abstand anstrengendste Teil) und dann runter. Unten ein Video meiner dritten Boardabfahrt jemals. Wenn ich mich mit diesem Blogeintrag schon zum Affen mache, dann richtig!

Wunderbar sieht man von hier aus auf eine große Zahl an prächtigen Vulkanen, die sich an den Grenzen zu Bolivien und Argentinien aneinanderreihen. Mit dem entsprechenden Geldbeutel (Chile ist fast doppelt so teuer wie Bolivien) kann man fast alle davon besteigen.

Es gibt hier so viel zu tun, dass ich länger geblieben bin als ohnehin geplant, zum Beispiel:
– Man kann sich ein Radl leihen und eine Tour nördlich der Stadt nach Catarpe machen. Wenn man mag, kann man über einige Kilometer eine enge Schlucht befahren, die zum Schluss in einer astreinen Mountainbike-Challenge endet. Und am bezaubernden Kichlein San Isidro mitten im nirgendwo.
– Man kann das Valle de la Luna besuchen. Ich bekomme einfach nicht genug von abgefahrenen Wüstenlandschaften, -schluchten, -felsen. Zudem beim Sonnenuntergang wieder ein top Licht war, um ein weiteres mal den Licanbur zu bestaunen (den ich bereits an der Laguna Verde aus nördlicher Ansicht so toll fand).
– Richtung Süden und argentinische Grenze (vorbei am aktiven Vulkan Laskar) wird die Vulkanlandschaft besonders beeindruckend. Auch nach einem Dutzend anderer Lagunen sind die Lagunen Miscanti und Miniques dort etwas besonderes! Und richtig viele Vicuñas gibt’s da.

Die Stadt selbst ist touristisch, aber dabei super symphatisch, wozu atmosphärisch die ausschließlich eingeschossigen Häuser, zu einem guten Teil aus Lehm (auch die schöne Kirche), beitragen.
Gepaart mit viel Sonne und Wärme tanken und einen supersozialen Hostel mit Küche sind die Tage hier ein kleiner Urlaub für sich.

Sowohl beim Sonnenunter- als auch -aufgang war der Mond (annähernd voll) der eigentliche Star. Die Sonne sorgte dabei für das beste Licht. (Aus persönlicher Sicht habe ich 2-3 Fotos machen können, die wahrscheinlich zu meinen Lieblingsfotos jemals zählen.)

Die Nacht verbrachten wir in einem „Salzhotel“, das innen komplett aus Salz gebaut ist: Betten, Tische, Stühle… Sogar die inneren Wände waren aus Salzziegeln gebaut! Salz isoliert aber auch nicht besser: beim Abendessen saßen wir wie immer bibbernd ohne Heizung am Tisch.

Zum Sonnenaufgang ging es dann zur Isla Incahuasi – das absolute Highlight: eine Insel, die aus der Salzwüste ragt und von hunderte Jahre alten Kakteen bewachsen ist! Ein absolut unwirkliche Erscheinung!
Herrlich, von da oben in die weiße Ferne zu schauen, die Nacht zu verabschieden und die warmen Farben des frühen Tages zu genießen! Absolut erhebend!

Zuguterletzt sind wir noch ein paar Dutzend Kilometer mit dem Auto durch die Salzwüste gejagt und haben – natürlich – den perfekten Horizont für die üblichen albernen Fotos genutzt… Großer kindischer Spaß!

Was so zu sehen war (halbwegs chronologisch und entsprechend der Fotoreihenfolge):
– Riesendödel direkt bei Tupiza (und sagt mir nicht, dass nur ich das sehe)
– weitere verrückte Felsen „El Sillar“
– der erste Platte nach nur einer Stunde (Reifenwechsel ist eine stete Zusatzdisziplin auf so einer Tour)
– noch mehr verrückte Felsen der „Ciudad del elcanto“
– die spannenden Ruinen von San Antonio de Lipez
– das fast schönste Licht der Welt beim Sonnenuntergang am der Lagune Morijon (Danke an meine fantastischen Models sowie den Mond)
– zeitlos schöne Wandschmuck-Jahreskalender
– ein Bad bei übelsten Minusgraden in heißen Quellen (sowohl das rein- als auch das rausgehen war sehr schmerzhaft)
– die Laguna Verde mit dem schicken Vulkan Licanbur direkt an der chilenischen Grenze
– die Wüstenfüchse Ommel, Lommel und Gommel (auf 4300 Meter!)
– ein blubberndes und rauchendes Geysirfeld (das nun wirklich zu heiß zum Baden)
– Flamingos 2342 bis 4623 in der Laguna Colorada
– friendly Lamas überall

– eine weitere unglaubliche Dämmerung und ein Traum in Pastell (nix gezeichnet, keine Filter wie immer!)
– die sensationelle Laguna Negra mitten im Felsental (Valle der Rocas)
– und generell beim herumfahren: Wüsten, Berge, Vulkane alles Art, aller Farben, aller Formen

Die hunderte Kilometer ohne einen Meter Asphalt habe ich gemeinsam mit Jerome und Florence und Deborah genossen… Alle sehr unterschiedlich, aber super sozial! Dazu noch unser Topfahrer Wilbur sowie unsere Köchin Paula. Gute Truppe! Die Zeit verging wie im Fluge!

Übrigens: Die letzten 20 Stunden des Roadtrips, die am, im und über dem Salar de Uyuni stattfanden, bekommen aus gutem Grund noch einen eigenen Blogbeitrag!

Bis 2007 war die aufsehenerregende Straße die Hauptverkehrsstraße von La Paz in den Dschungel nördlich. Immer hart am Abgrund führt die (eher einspurige) Straße entlang. Wenn man dort ist, kann man sich kaum vorstellen, wie das damals geklappt haben soll. Naja, hat es ja auch eher schlecht: über 20 verunglückte Fahrzeuge und über 200 Todesopfer hat die Straße im Schnitt pro Jahr gefordert!
Jetzt sind nur noch verrückte Mountainbikegruppen (und ihre Begleitfahrzeuge und ab und an eine Ambulanz) unterwegs… Was die Unglückszahlen hat stark zurückgehen lassen.
Ich habe mich nie in Gefahr gefühlt, fuhr aber wie alle auch nie mehr als 30km/h… Zudem man es auch besser genießen kann!

Am übernächsten Tag bin ich dann die (gefühlt) „aktuelle Todesstraße“ entlang gefahren, auch wenn sie nicht als solche verkauft wird. Eigentlich ging es um einen Ausflug auf den 5435 Meter hohen Chacaltaya (neuer persönlicher Höhenrekord, ich hab’s überlebt). Die Mogelei: mit dem Auto geht es auf 5200 Meter! Dass es da keine Autobahn gibt, sollte einem eigentlich klar sein (mir war’s), aber einigen anderen im Bus wohl nicht. Es haben dann auch nicht alle ausgehalten. Die panischten verließen das Fahrzeug schon zu Beginn des kritischen Teils, die meisten beließen es bei Panikschreien. (Wie immer, wenn andere noch ängstlicher sind als man selbst, ging es mir ganz gut.)
Eigentlich war die Autofahrt ein mindestens genauso unterhaltsamer Programmpunkt wie der Gipfelsturm selbst!

Zum Abschluss war ich noch im „Mond-Tal“ (am Stadtrand von La Paz), das so heißt, weil es so aussieht, wie auf dem… Naja, sagte mal der Neil Armstrong darüber. Und der könnte es wissen.