Obwohl ich nichts versprechen wollte, habe ich die Schreiberei tatsächlich das ganze Jahr durchgehalten. Es wurde auch für mich zu einem kleinen roten Faden und zudem eine große Hilfe, gleich Fotos zu sortieren ?

Ich bin des Reisens immer noch kein bisschen müde. Jeden Tag neue Eindrücke sammeln und nach Neuem suchen – das mache ich aber auch weiterhin… Nun eben in dem, was viele „Alltag“ nennen. Es bleibt bestimmt spannend – deshalb heißt dieser Blogbeitrag ja auch nicht „Ende“, sondern „Aufbruch“.

Ein Wort zu meinen Erfahrungen:
Wie gesagt… Ich war weder auf der Suche „nach mir“ oder „nach Erleuchtung“, und so habe ich das Jahr Urlaub einfach nur genossen.
Ich bin sehr dankbar, weil ich natürlich auch ohne Suche sehr viel gefunden habe: spannende Leute, atemberaubend schöne Orte und Erfahrungen, die mich definitiv weiterbringen.
Mein Konto hat in einem Jahr ohne Einkünfte brutal gelitten – dennoch würde ich sofort die gleiche Entscheidung wieder treffen. Besser hätte ich das Geld nicht investieren können.

Und noch mehr Erfahrungen, diesmal im praktischen Sinn:
Dieser Blog hatte ja bewusst keinen „praktischen“ Mehrwert (z.B. wann in XY die Busse nach YX fahren), aber natürlich weiß ich bei den Dingen, die ich gemacht habe, ganz brauchbar Bescheid!
Wenn ihr also Fragen habt, sei es zu Reiseplanung (z.B. was nehme ich mit und wie reise ich wo), bestimmte Reiseziele, Langzeitreisen (Krankenversicherung und so) oder auch Reisekosten (ich habe ziemlich genaue Angaben zu den Ausgaben in jedem Land… ein Fest für Statistik-Fetischisten) – kontaktiert mich bei Interesse einfach, ich kann da eine Menge dazu sagen!

Nach der Reise ist vor der Reise…
Selbst in einem Jahr sieht man nur einen Bruchteil dieses bezaubernden Planeten, und ihr könnt davon ausgehen, dass ich schon wieder eine kleine Liste im Kopf habe, wo es überall hingehen könnte! Nepal? Rumänien? Malawi? Iran Teil 2? Alles noch drin!

Zuerst freue ich mich aber auf ein Wiedersehen und ein Eintauchen in „mein altes Leben“‚, das aber jetzt auch so ein anderes sein wird.

Das war’s mit dem Blog! Danke für die Resonanz und ich freue mich, euch persönlich über den Weg zu laufen! ?

Um die Erinnerung frisch zu halten, möchte ich ab heute auf meinem Instagram-Account mindestens wöchentlich Fotos posten, gemäß dem Motto „heute vor einem Jahr“ (#oneyearago)! Wer also Lust hat, kann dem unter https://www.instagram.com/matt.nr6/ folgen!

Was wäre ein Blogbeitrag ohne Bilder (und/oder Video)? Deshalb gibt’s als „Rausschmeißer“ natürlich: Catcontent!! Katzenbilder, Katzenvideos! Yeah! Und chronologisch ist da nix gelogen: im Hostel meiner letzten zwei Nächte in Lima fand ich (im Gemeinschaftsraum neben dem Sofa) diese bezaubernde Sippe: Mutter (hell) mit ihren fünf neuesten (die Augen noch zu), plus offensichtlich beste Freundin (dunkel), die sich auch mal kümmert… Und jetzt alle so: niiiiiiedlich!

Die Mehrtageswanderung war auf jeden Fall ein Ding, dass ich unbedingt noch machen wollte und damit das letzte große Highlight dieser Reise! Yippieh!

Hier erstmal nur die Fakten:

TAG 1 (13km): Anreise, dann Challacancha nach Soraypampa und von dort zur Humantay-Lagune (über 4200m), Übernachtung im Soraypampa (3900m), bestes Wetter
TAG 2 (20km): von Soraypampa über den Salkantay-Pass (4630m) nach Chaullay (2900m), keine Sicht
TAG 3 (17km): von Chaullay nach Lucmabamba (2100m) und Besuch der Thermalquellen „Cocalmayo“
TAG 4 (11km): Lucmabamba über Llactapata (2800m) nach Hidroelectrica (1900m), Abreise

Wer mehr über die Top-Wanderung , die Orte und meine Gesellschaft wissen mag… Den entsprechenden Roman findet ihr unter den Fotos!

Der eigentliche Blogeintrag:

Wer sich mit Peru und Machu Picchu auseinandergesetzt hat, weiß, dass es den „Inka Trail“ gibt, eine Mehrtagestour, die, das Heilige Tal entlang, Richtung Machu Picchu führt. Der Inka Trail ist aber nicht nur wahnsinnig teuer, sondern man muss ihn auch Monate vorher buchen, um ihn überhaupt machen zu können.
In Wahrheit ist aber DER Inka Trail nur einer von vielen möglichen Wegen, auf den Spuren der Inkas Richtung Machu Picchu zu wandern.
Mit die bekannteste Alternative ist der Salkantay Trek, der in regulär fünf Tagen (wobei der fünfte Tag der Besuch von Machu Picchu selbst ist) von Mollepata (oder kürzer, man kann ein bisschen bescheissen) bis zum Ziel führt.

95% wandern den Salkantay in organisierten Gruppen. Der Rest der Leute ist so hart und nimmt Campingausrüstung mit. Da so Schlepperei aber nicht meins ist, habe ich mich für die dritte Möglichkeit entschieden – also von Hostel zu Hostel… Ohne zu wissen, ob die Zimmersuche von Erfolg gekrönt sein wird. Wie sich herausstellt, versuchte das eine kleine Schar weiterer Unverdrossener ebenso.
Und lustig: es gibt genau EINEN Blogbeitrag im Netz, der genau dieses Projekt (Salkantay Trek ohne Guide und ohne Zelt) thematisiert! (Vom Oktober 2018 und offensichtlich bereits das Standardwerk.) In der dritten Nacht des Treks waren wir schließlich sieben Leute, die sich, meist unabhängig voneinander, aufgrund dieses Artikels auf den Weg gemacht hatten!

Die Wanderung selbst ist wunderschön:
Am ersten Tag wandert man von Mollepata nach Soraypampa (oder nur eine Teilstelrecke davon) und in Soraypampa zur Humantay-Lagune (über 4200 Meter, auch ein beliebtes Tourgruppenziel von Cusco aus). Bei mir waren es (ab Challacancha) gut 13 km an dem Tag, aber man hat ja auch die Anreise von Cusco. Das Wetter war ein Traum und man hatte schon einen prima Blick auf Tukarway und Salkantay (6271m), zwischen denen man am nächsten Tag durch schreiten würde, um den Salkantay-Pass zu überqueren.
Leider war das Wetter an Tag 2 wie angekündigt schlecht und die mächtigen weißen Monster blieben unsichtbar. Stattdessen war nur mächtige weiße Suppe zu sehen.

In der ersten Nacht war ich im Quartier auf Andrea (aus Bergamo) gestoßen. Dort haben wir, in einer lausig kalten Nacht, gemeinsam (er an der Gitarre) das 20monatige Kind des Hauses bespaßt. Andreas tickt witzigerweise in vielen Bereichen ähnlich wie ich und war gerade deshalb ein optimaler Wandergeselle für die folgenden Tage!

Die 20km an Tag 2 (800 Höhenmeter rauf, 1700m runter) über den 4630 Meter-Pass haben wir dann auch in ziemlich ordentlichen 7 Stunden gemacht, sodass wir um 14 Uhr eines der wenigen begehrten Zimmer in Chaullay bekamen… Sekunden bevor der große Regen kam. Der allen, die in den Stunden nach uns kamen, den Tag komplett versaut hat. Gruppen (man wartet ja immer auf die langsamsten) brauchen für den Tag 10-12 Stunden (oder mehr) – ein weiteres Mal waren wir heilfroh, es alleine angegangen zu sein.
Am Abend wurden Andrea und ich von unserer Unterkunft, aufgrund unseres seltsamen Vegetarismus, für das Abendessen in ein anderes Quartier ausgelagert, wo wir auf vier weitere Kumpanen trafen, die dem gleichen Plan/Blog folgten.

Der dritte Tag führte uns 17km von Chaullay nach Lucmabamba, über 800 Höhenmeter runter… Quasi ein Spaziergang im Vergleich zum Vortag. Man läuft einfach nett den Rio Santa Teresa entlang und spürt die Beine der vorangegangenen beiden Tage.
In Lucmabamba landeten wir schließlich allesamt, ohne es zu wissen, bei „Sonia und Walter“, die bereits im oben genannten Blog ihren großen Auftritt haben. Zurecht! Mit Abstand das beste Quartier (quasi Hotelniveau), feines Essen, weltgrößte Guacamole zum Frühstück. Dazu sehr herzlicher und hilfsbereiter Kontakt. Wer jetzt denkt, der Blog hätte das Leben von Sonia verändert: überhaupt nicht. Sieben Gäste in einer Nacht waren ihr absoluter Rekord und Sonia kam aus dem seligen Grinsen nicht mehr raus.
Da der Wandertag so „kurz“ war, haben wir uns noch am späten Nachmittag in die Thermalquellen „Cocalmayo“ fahren lassen – was für ein perfekter Genuss. 90 Minuten im 35-40 Grad warmen Wasser bedeuten optimierte Fingerhautschrumpelung!

Am vierten Tag ging es für uns alle erstmal 11km nach Hidroelectrica. Dabei kommt man über den Berg an den Ruinen Llactapata vorbei. Von oben aus hat man eine Spitzen-Sicht auf Machu Picchu… Auch wenn es zu weit weg war, um bei der trüben Sicht vernünftige Fotos zu machen. Das menschliche Auge taugt da mehr. Die Landschaft ist aber so oder so großartig.
In Hidroelectrica teilten sich unsere Wege. Da ich bereits vor zwei Monaten in Machu Picchu (was ja quasi eine „Sackgasse“ ist) war, bin ich die letzten Kilometer dorthin nicht mit.
Wir haben daher alle zusammen noch ausführlich Mittag gegessen und einen Pisco Sour getrunken, den jeder auf seine Art ein bisschen bereut hat. Aber gut war er!

Ich bin super glücklich, die Tour überhaupt und genau so gemacht zu haben! Danke an Andrea (und die anderen Mitreisenden) für die angenehme und unterhaltsame Gesellschaft!

Und was ist sonst passiert?

Nach dem traurigen Abschied von Marieke in Lima (wobei wir inzwischen darin Übung haben), habe ich nun fünf Tage in Arequipa verbracht, weil
1. es auf dem Weg nach Bolivien liegt (leider hat die Busfahrt von Lima diesmal 23 statt der üblichen 15-16 Stunden gebraucht);
2. dort einfach das beste Klima ist, Sonne satt;
3. ich wieder etwas für meine Birne tun wollte und mich mit einem etwas besseren Spanisch für die kommenden Wochen rüsten!
Ich habe eine Woche Spanisch-Privatunterricht (das ist hier echt günstig) genommen. Jeden Tag volle vier Stunden, während und nach denen einem irgendwann der Kopf explodiert… Mit meinem Lehrer Miguel habe ich das große Los gezogen und bereits am zweiten Tag haben wir zusammen „Entre dos tierras“ gesungen und wussten über unsere (Nicht-)Beziehungsleben Bescheid! Ich kann die Schule aus vollem Herzen empfehlen.
Meine Spanischkenntnisse haben sich locker verdreifacht… Also, wenn fließend sprechen 100% sind, bin ich locker von 3 (die hatte ich durch zwei Monate Duolingo und einen Monat hier reisen) auf 10% hoch ? … Ernsthaft: das wird echt helfen!

Am letzten Unterrichtstag sind Miguel und ich noch zum Chicha-Fest, bei dem einem Chicha (das andere Nationalgetränk) kostenlos aus handlichen (….) Kübeln gereicht wird. Davon, und vom bezaubernden Arequipa, noch ein paar beliebige Fotos, damit der Eintrag nicht ganz ohne Bilder bleibt…

Wir haben an drei Tagen gleich drei tolle Wanderungen gemacht.
Am Tag eins ging es direkt am Rand von Huaraz zur Lagune Wilcacocha. Von dort hat man einen wunderbaren ersten Blick in Richtung der Cordillera Blanca.
An der Lagune machten wir schnell Bekanntschaft mit den eigentlichen Bewohnern der Gegend… In Deutschland würde man sie wohl „Straßenköter“ nennen – aber wie nennt man diese Hunde, wenn sie da abhängen, wo keine Straßen sind? Na gut, nennen wir sie liebevoll „Streuner“. Die wissen, dass das Essen dort am interessantesten ist, wo Wanderer gerne rasten!

An Tag zwei fuhren wir ein Stück weiter, um zur Lagune 69 zu wandern (die sind irgendwann mal durchnummeriert worden und nicht nur diese Zahl, sondern die Lagune selbst ist sehr schön)! Besonders der Weg bietet Blicke auf fantastische Landschaften. Man ist zudem in relativ direkter Nachbarschaft vom Huarascaran. Die Lagune liegt auf 4600 Meter und auch wenn das kein Gipfel ist… man ist schon ganz ordentlich oben (der dritthöchste Gipfel der Alpen liegt etwa gleich hoch).

Auf dem Rückweg blieb der Bus plötzlich einige Kilometer vor dem Zentrum von Huaraz stehen. Stau, nichts geht mehr. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde standen, wurden wir vor die Wahl gestellt, entweder im Bus zu bleiben und unser Ziel mit erwarteten 2 km/h in drei Stunden zu erreichen, oder innerhalb einer Stunde zu Fuß zum Ziel zu finden. Der Grund:
Ende der Woche würden die „Panameticanos“ in Lima starten, also die Olympischen Spiele Amerikas. 48 Stunden vor der Eröffnungsfeier wurde das Olympische Feuer in Huaraz erwartet und dafür wurde gefühlt die halbe Stadt abgeriegelt! Was für ein Schauspiel: Tausende Menschen säumten die Straße, tobten und musizierten… Und weit und breit war noch keine Fackel zu sehen (zumindest nicht die Stunde, die wir entlang gelaufen sind). Peruaner nutzen wirklich jede Gelegenheit zu feiern!

An Tag drei ging es zur Lagune Churup. Auch eine fantastisch schöne Wanderung und die Lagune selbst gewinnt sogar den direkten Vergleich mit Nummer 69. Wer dann mag, kann noch bis zur kleinen Lagunen-Schwester Churupita weiter oberhalb wandern (um dann wieder mal auf 4600 Meter zu sein), aber der Weg ist dann richtig spannend und anstrengend, Trittsicherheit schadet auch nix, aber es hat total Bock gemacht.
Der Rückweg war dann aus den Kapiteln „in den Bergen dreht das Wetter schnell“ und „Timing ist alles“. Wir saßen gerade in unseren Bus, als es das Schütten anfing. Die 45 Minuten Rückfahrt vergingen munter mit einer bunten Mischung aus Touristen und Einheimischen, und erst recht, wenn man auf Tuchfühlung mit einem kleinen Jungen sitzt, mit dem man nonverbal Faxen machen kann. In der Stadt war der Regen vorbei, dafür begrüßte uns ein Regenbogen. Perfekt.

Den bezaubernden Trip schlossen wir an Tag vier mit einem Besuch in einem Thermalbad „Peru-Style“ ab. Einmal das authentische Erlebnis genießen, einer Gruppe Peruaner bei der Wassergymnastik zuzusehen!

Das waren auf jeden Fall Tage, aus denen Bergwander-Träume sind!

Challenge: relativ zentral auf Bild 7 winkt Marieke sogar in die Kamera!

(Hier könnte der Blogeintrag enden, aber nun doch noch ein, zwei Infos:)

– Die Farben (des Berges) auf den Bildern sind echt so (was man übrigens von einigen übelst nachbearbeiteten Fotos im Netz nicht sagen kann… Da kann man sich echt kaputt lachen…)!

– Die Farben? Unterschiedliche Mineralien haben aufeinander folgende Sedimentschichten so schön bunt gefärbt. Und durch Bewegungen in der Erdkruste wurden aus den waagrechten Schichten irgendwann mal eher senkrechte.

– Akklimatisiert sollte man sein: der Aussichtspunkt befindet sich auf 5020 Meter Höhe (neuer persönlicher Höhenrekord!).

– Die möglichen Trailheads liegen ca. drei Stunden mit dem Auto von Cusco entfernt.

Kleiner Wermutstropfen: der Berg (der eigentlich „Vinicunca“ heißt), ist inzwischen in etwa gleichauf mit Machu Picchu als Hauptattraktion Südamerikas. Auch für mich als Hauptsaison-trainierter Mensch war es in diesem Falle schwer erträglich, wie viele Menschen sich unkoordiniert da am Berg bewegen. Das nur als Warnung!
Trotzdem absolut verständlich, dass so viele (einschließlich mir) das sehen wollen. Das nächste Mal (oder als Tipp) würde ich 1. versuchen, die „alte Route“ zu gehen. Da scheint deutlich weniger los zu sein und man hat die Massen „nur“ am Aussichtspunkt. Und 2. einen privaten Transport buchen, um ggf. noch früher am Tag vor Ort zu sein. Oder 3. gleich eine Mehrtagestour durch die unglaublichen Täler dort zusammenstellen!

Dennoch: absolut fantastische Szenerie und großartig, das gesehen zu haben!

Leider weiß man nicht so viel über die Inka (wie man könnte), da die Konquistadoren sehr darauf geachtet haben, kein Stein der Inka auf dem anderen zu lassen. Und daraus Kirchen, Kirchen, Kirchen gebaut haben. Die natürlich auch sehr schön sind, aber eben… Naja.

Wie waren z.B. in Moray, möglicherweise eine Versuchsanlage der Inka, um verschiedene Mikroklimata und deren Auswirkung auf die Landwirtschaft zu erforschen. Die Anlage der Terrassen ist mit Worten zu kompliziert zu beschreiben, aber ihr seht es auf den Bildern.
Wie haben daraus einen Wandertag gemacht und sind von Moray aus über Maras und die dortigen Salzterrassen wieder ins Heilige Tal (das Urubamba-Tal) zurück gelaufen.

Gewohnt haben wir dort zwei Nächte in Ollantaytambo, der einzigen Stadt, die noch so erhalten ist, wie sie die Inka angelegt haben, mit schmalen Gassen zwischen den Häusern, mehrere Häuser immer in einen Komplex integriert und dem Bewässerungssystem. Ein sehr schöner Ort, der auch über eine beeindruckende Verteidigungsanlagen-Ruine verfügt (und Ort des letzten kleinen Sieges der Inka gegen die Spanier ist).

In der Nähe von Cusco haben wir eine weitere Wanderung gemacht und dort noch vier andere Anlagen gesehen. Die beeindruckendste davon ist Sacsaywaman, die im Zusammenhang mit den letzten Schlachten der Inka gegen die Spanier eine wichtige Rolle gespielt hat.

Außerdem hat man von dort eine Spitzensicht auf Cusco, die Hauptstadt des Inka-Reichs und heute die Hauptstadt des peruanischen Tourismus.
Cusco ist eine sehr schöne Stadt, in der man Tage damit verbringen kann, sich Kirchen anzuschauen. Leider ist dort überall das Fotografieren verboten. Deshalb kommen am Ende der Bildergalerie noch ein paar Eindrücke von Cusco, vor allem vom schönen zentralen Platz mit der Kathedrale (die eigentlich aus drei Kirchen besteht, eine davon die älteste Südamerikas).

Auch in Cusco zeigt sich die Cleverness der Inkas: nach großen Erdbeben sind wiederholt dort nur die Grundmauern aus der Inka-Zeit stehen geblieben. Die Premium-Bauten hatten die nämlich mit Steinen nach dem Lego-Prinzip erbaut, was dann Mauern ergibt, die nicht so leicht einzureißen sind…

Von all dem wussten wir natürlich nicht, als wir in Aguas Calientes (dem Dorf zu Fuße Machu Picchus) ankamen. Aber egal, es gibt was zu gucken.
Jede Verkleidung hat dabei eine Rolle und das schöne: auch nach der Prozession ziehen die Blaskapellen weiter durchs Dorf und es gibt immer Gelegenheit zu tanzen. Naja, zum dabei zuschauen in meinem Fall.

Der nächste Tag: feucht-nieselig-wolkenverhangen. Also die nötige mystische Atmosphäre, um zur berühmtesten Zitadelle der Inka, Machu Picchu, zu laufen. So entgehen wir vorerst den Touristenmassen in den Shuttle-Bussen und machen aus dem Besuch einen vollwertigen Wandertag.
Die Zitadelle wurde von den Inkas vor etwa 600 Jahren gebaut und wurde erst vor gut 100 Jahren „wiederentdeckt“ (damals wohnten zwei Familien dort und auch andere Locals wussten Bescheid, aber davon abgesehen interessierte sich niemand dafür).

Die Anlage ist, trotz des Touristenansturms, wahnsinnig beeindruckend! Ich belasse es mal bei der amateurhaften Anmerkung, dass alleine schon die Idee, dort, zwischen diese Abhänge und Schluchten, mitten an den Hang, diese eine Stadt hinzusetzen, recht genial und wahnsinnig zugleich ist. Für seriösere und ausführlichere Infos zu Machu Picchu kann man dieses Internetz befragen, von dem immer alle sprechen.

Wir hatten uns rechtzeitig Karten für die Besteigung des Waynapicchu gesichert, das ist der kleinere Berg unmittelbar an der Zitadelle. Die Wanderung ist auf jeden Fall ein Erlebnis und nicht nur wegen dem Blick auf Machu Picchu (Berg und Zitadelle), sondern auch wegen der Blicke ins Urubamba-Tal, absolut fantastisch!

Bonus-Foto heute: Lama hart im Flirt-Modus

Danke an Marieke für zusätzliche Bilder!

Los ging es auf Uros. Uros sind keine Inseln im klassischen Sinne, sondern menschengemachte schwimmende Inseln.
Die Ironie: hierhin hatten sich die Ureinwohner zurückgezogen, nachdem neue Völker sich am Ufer des Titikaka breit gemacht haben.. Und nun leben die Familien auf Uros 24/7 von den Touristen, denen sie ihr Handwerk und ihre Traditionen präsentieren. So läuft das mit der erwünschten Abgeschiedenheit. Eine krasse Veränderung binnen nur ein, zwei Generationen. Strom gibt es Dank der Solartechnik inzwischen auch dort.
Interessant war es allemal. Gerade weil so etwas wie „Authentizität“ kaum mehr aufkommen mag und man sich dann Gedanken macht, wie krass die Veränderung für die Leute hier sein muss.

Dann ging es weiter auf den See raus, auf die Insel Amantani. Dort übernachtet man bei den Einheimischen in Homestays. Das Gastgeber-Recht rotiert zwischen den einzelnen Kommunen, sodass jeder seinen kleinen Anteil vom touristischen Kuchen abbekommt und es gleichzeitig nicht zur Fließband-Arbeit wird.

Man merkt auf der Insel, dass sich nicht alles um die Touristen dreht, es ist ein sagenhaft friedlicher und ruhiger Ort. Straßen und Autos gibt es ja nicht, das alleine macht es schon sehr ruhig. Überall zuckeln Schafe durch die Gegend und man kann gar nicht anders, als sich zu entspannen und die Atmosphäre zu genießen.
Schon alleine aus finanziellen Gründen kommen die Einwohner nur seltenst aufs Festland und man braucht kaum Fantasie, dass das Stadtleben die meisten Inselbewohner komplett überfordern müsste.

Zum Sonnenuntergang gingen wir zum Tempel der Mutter Erde (Pachamama), dem höchsten Punkt der Insel, wunderschön. Der Spaziergang zurück, in fantastischem Licht und ohne die Gruppe, war ein Highlight.

Am Abend ging es in die „Disko“. Unsere Gastgeber schmissen uns vorher mit traditionellen Gewändern in Schale (siehe Fotos), eine lokale Band spielte auf, und die Stimmung war überhaupt nicht „hmm, was für ein touristischer Mummenschanz“, sondern total witzig und entspannt.

Übernachtet haben wir bei Mikaela, deren Alter zu erfragen sich niemand getraut hat. Weil… Naja… Kennt ihr das: da sieht jemand aus wie 85 und am Ende stellt sich heraus, dass das harte, entbehrungsreiche Leben daran schuld ist. Und die Person erst 65 ist?!

Am nächsten Tag ging es noch auf Taquile, wo wir bei einem längeren Spaziergang und einem leckeren Fischessen noch mehr über Dinge wie traditionelles Shampoo und das ausgeklügelte System an Kopfbedeckungen erfuhren. Bildungsurlaub der entspannten Art!

Das Colca Canyon ist die zweittiefste Schlucht der Welt und bietet aufgrund ihrer Steilheit genau solche Anblicke. Man wohnt natürlich nicht ganz oben auf dem Berg, sondern „nur“ auf einem Drittel der Gesamthöhe, da dort die Dörfer mit einer Straße gut erschlossen sind.

Wenn man aber, von da aus, einmal ins Tal wandert und dann wieder raus (was wir gemacht haben, aber auf zwei Tage verteilt), sind das immer noch so 1100 Meter Höhenunterschied auf kurzer Strecke… Und man weiß Dank der Beine dann, was man gemacht hat.

Was noch? Nachdem Marieke die heimische Vogelwelt bisher in normale Tauben sowie Mini- und Mikro-Tauben eingeteilt hatte, haben wir im Colca Canyon endlich unseren Horizont erweitern können.
Wir konnten Kolibris beobachten und – auf der anderen Seite der Größenskala – Kondore! Andenkondore haben bis zu drei Meter Spannweite und ein paar Exemplare, die dem nahe kamen, haben wir gesehen. Total ästhetische und beeindruckende Vögel. Letztlich sind die Teile Aasgeier, aber „Kondor“ klingt einfach besser ?

Bilder können die fantastische Szenerie kaum wiedergeben, ein paar Versuche seht ihr hier trotzdem. Und zum Thema Kondor eher sowas wie Beweisfotos. Smartphone Kameras sind dafür natürlich nicht geschaffen….

Das Zentrum ist natürlich Weltkulturerbe und die zentrale Plaza de Armas ist wohl einer der schönsten Stadtmittelpunkte der Welt! Eingerahmt wird der schöne Blick von den schneebedeckten Vulkanen, wie vor allem dem nur 15km entfernten „Hausvulkan“ El Misti mit seinen 5822 Metern.

Der Blick von der Dachterrasse unseres Hostels (zu den Bergen und über das Santa Catalina-Kloster) war top – leider blieb uns nicht wirklich Zeit, ihn zu genießen.

In Ergänzung zum letzten Blogeintrag: natürlich hat Peru wie erwartet das Finale der Copa Americana verloren. Menno. Marieke und haben das Spiel in einer vollen Bar gesehen, da es leider im Gegensatz zu Lima kein Public Viewing gab.
Ein verlorenes Endspiel heißt aber nicht, dass es nichts zu feiern gäbe! Silber immerhin! Daher gibt es unten die Fortsetzung zum Halbfinal-Video im letzten Blogeintrag: friedliches Feiern eine Stunde nach Abpfiff auf der Plaza de Armas direkt vor der Kathedrale!

Eine Hauptattraktion Arequipas ist das Katharinen-Kloster (Monasterio de Santa Catalina). Das Nonnenkloster war dereinst sehr besonders: auf dem riesigen Areal lebten die Nonnen wie Königinnen. Jede Nonne hatte mehrere Bedienstete. Und genommen wurden nur Novizinnen, die aus sehr reichem Hause stammen. Den Unsinn beendete irgendwann eine Sonderbeauftragte der Papstes – ab da durfte jede Nonne nur noch eine Bedienstete haben.
Inzwischen sind nur noch gut zwanzig Nonnen übrig (die ganz ernsthaft Nachwuchs suchen, aber Marieke wollte nicht). Sie halten den Laden am Laufen und bei dem für peruanische Verhältnisse sehr hohen Eintritt, sollte es nach wie vor nicht an Geld mangeln.
Wie schön das Kloster ist, sieht man auf den vielen Fotos unten (die mit den kleinen Gässchen und schönen Farben). Eigentlich ist es eine kleine Stadt in der Stadt.