Am Morgen nach dem Tongariro Crossing gönne ich mir erstmal ein laaaanges Bad im Kerosene Creek. (Danke an Kevin für den Tipp!) Der Bach hat sagenhafte 40 Grad, was sich heißer anfühlt als es klingt.
Danach besuche ich Wai-o-Tapu, ein Gebiet, in dem es wirklich an allen Ecken und Enden sehr unterhaltsam blubbert. Faszinierend, es so köcheln zu sehen. Wenn die Erde andauernd pupst, ist der Geruch natürlich nichts für Weicheier!

Am nächsten Tag noch eine kleine Wanderung auf den Rainbow Mountain, eher ein Hügel. Schwer, dort nicht mit dem freundlichen Feuerwächter Freundschaft zu schließen. Sein Job: den ganzen Tag in die Landschaft schauen, ob es brennt. Angesichts des großen Feuers bei Nelson ein offensichtlich wichtiger Job. Aber dennoch freut er sich sehr über Besuch.
Ich freue mich über den weiten Blick: man kann die Gipfel des Tongariro Nationalpark (wo ich 36 Stunden vorher war) in 111 km Luftlinie gut sehen!

Neuseeland bezahlt mit den Erdbeben einen hohen Preis, eine der faszinierendsten Landschaften der Welt zu haben. Ich durfte hier alle schönsten Wunder der Natur erleben (also zum Glück kein Erdbeben) und muss sagen, dass meine Erwartungen nochmal übertroffen wurden. So weit ich das jetzt nach Durchfahren der Nordinsel beurteilen kann, ist die Südinsel schon eine Liga für sich. Sobald ich reich bin (Reisen in Neuseeland macht einen arm), gibt es ein Wiedersehen mit der Südinsel und hoffentlich ein intensiveres Entdecken der Nordinsel!

Ich habe das früheste Shuttle (mit dem eigenen Auto den Berg anfahren ist nicht erwünscht) gebucht und so bin ich bereits 5.15 Uhr, eine gute Stunde vor Sonnenaufgang, in der Spur. Offensichtlich habe ich mich ans Wandern gewöhnt, denn ohne mich zu beeilen bin ich bald meinen Shuttle-Mitfahrern voraus, lerne aber einen sehr netten Ami kennen, der in der Nacht von einer Hütte aus gestartet war. Gemeinsam freuen wir uns über die Morgendämmerung, bis wir im Sattel zwischen Mt. Tongariro und Mt. Ngauruho getrennte Wege gehen – ich will vielleicht auf den Mt. Tongariro, er auf den schwierigeren Mt. Ngauruho, der inzwischen auch als „Mt. Doom“ bekannt ist. Bzw. auf deutsch „Schicksalsberg“… Er diente dem „Herr der Ringe“-Regisseur als Vorlage für die visuelle Umsetzung. Der Berg sieht aber auch aus wie der perfekte Bilderbuch-Vulkan! Eine wahnsinnige Präsenz, man kann den Blick kaum davon lösen.

Bereits nach nur zwei Stunden könnte ich „Erster“ schreien… Es hört nur niemand, ich bin ja alleine am höchsten Punkt und der Mitte der Wanderung… Viel zu früh, die Sonne steht noch zu tief für gutes Licht.
Also gehe ich nochmal etwas zurück und zum Gipfel des Mt. Tongariro. Herrliche weitere zwei Stunden bin ich alleine dort, mache „Mittagspause“ (um kurz nach 8) mit Blick auf Mt. Ngauruho und Mt. Ruapehu.
Dann kehre ich zur Hauptstrecke (die insgesamt 20 km lang ist) zurück. Hier sehe ich nun das Elend des Wander-Massentourismus, an dem ich mit schuld bin: eine gefühlt ununterbrochene Menschenschlange schiebt sich über den Red Crater. Gut, dass ich mehr als zwei Stunden vorher schonmal hier war…
Zufällig treffe ich den Ami wieder und lerne dabei noch zwei Deutsche kennen, beides Franken, sie aus Volkach (für die nicht-Franken: das ist quasi direkt bei Würzburg). Zusammen quatschen wir zwei Stunden und setzen uns zur nächsten Pause an den Blue Lake.
Als ich danach mit dem Abstieg beginne, ist der größte Ansturm quasi schon durch. Alles richtig gemacht.

Laufzeit für das Alpine Crossing selbst war unter fünf Stunden, aber mit dem Abstecher auf den Gipfel und Chillen war es ein perfekter ganzer Tag! Und trotz der Massen: es lohnt sich! Die Bilder werden dem Erlebnis nicht gerecht (z.B. kommen die extremen Farben der Seen überhaupt nicht rüber), aber es ist toll!

Nicht chronologisch, aber egal: Vor der Wanderung habe ich meinen Nordinsel-Kurzbesuch in Wellington begonnen, schließlich kommt da die Fähre an. Die Stadt ist nicht besonders spektakulär, hat aber ein außergewöhnlich gutes Nationalmuseum (Te Papa) und als Hauptstadt das Parlament, das hervorragende kostenlose Führungen anbietet. Für politisch interessierte wie mich prima. Das Parlament ist stolz darauf, sehr transparent zu arbeiten. Neuseeland ist eine von nur drei stabilen Demokratien, die keine Verfassung haben. Das machte im Lauf der Geschichte entscheidende Modifikationen einfacher. 1950 wurde das Zweikammernsystem nach angelsächsischen Vorbild durch nur noch eine Kammer (das Parlament) ersetzt. Und vor gut 20 Jahren wurde nach deutschem Vorbild das Verhältniswahlrecht (sogar mit Erst- und Zweitstimme) eingeführt. Neuseeland war das erste Land der Welt mit Frauenwahlrecht, ab 1892. Und ist letztes Jahr bekannter geworden, weil die Regierungschefin die erste war, die im Amt Mutter geworden ist.

Nun: erst die Bilder vom Crossing, dann ein paar Eindrücke von Wellington.

Also mache ich einfach weiter.

Denn ich habe im Abel Tasman Nationalpark eine so wunderschöne Wanderung gemacht, dass ich nochmal schwärmen will… Ach, einfach Bilder schauen!
Die Schleife war die von Totaranui den Abel Tasman Coastal Track entlang bis zur Whariwharangi Hut und dann über den Gibbs Hill zurück. 21 km durch brutal schöne Natur und mit allen Perspektiven, die die Landschaft an der Küste hergibt.
Bei der Schleife den Seperation Point nicht vergessen! An dem dachte ich, ich sei ganz alleine. Ich springe und stolpere munter von Fels zu Fels, um ans Wasser zu kommen, da höre ich plötzlich ganz knapp hinter mir einen unvorstellbar aggressiven Schrei!
Im Schatten der Felsen muss ein Seehund gelegen haben, der sich nun gut einen Meter hinter mir ganz schön böse aufgebaut hat. Ich war nun zwischen ihm und dem Meer und da musste ich einen ganz schön blöden Weg einschlagen, um wieder zurück zu kommen. Also: der missmutig guckende Gesell auf dem Foto ist wirklich missmutig, und das nicht zu knapp!

Dann habe ich noch die Rawhiti Cave besucht, eine insofern besondere Höhle, weil die Stalagtiten aufgrund der Pflanzen, die auf ihnen leben, dem Licht entgegen wachsen. Naja, ich bin kein Biologe oder Geologe, deshalb sage ich einfach mal „phytokarst“. Aber beeindruckend sieht das aus!

Ich musste ja langsam Richtung Fähre und habe auf dem Weg Discgolf-Station in Nelson gemacht. Von Nelson aus habe ich den Beginn des großen Feuers beobachten müssen, das leider danach nur noch größer und schlimmer wurde. Meine Bilder sind vom ersten Tag des Feuers und wir sind da etwa 30 Kilometer weg. Alleine die Nacht danach hatte sich die Fläche des Feuers verdoppelt.
Jetzt, sieben Tage später, läuft der Kampf gegen das Feuer immer noch (Google „Nelson bush fire“).

Am nächsten Tag bin ich entlang der Marlborough Sounds zur Fähre, aber das Wetter war eher schlecht und ich habe hier auch schon so viel gesehen, dass mich nicht mehr alles beeindruckt ?
Gut, dass die Fahrt mit der Fähre ausgerechnet auf den Schlechtwetter-Tag fiel. Den Horizont zu fokussieren ist gar nicht so leicht ab einem bestimmten Wellengang…

Tschüss Südinsel! Du bist schon ein verdammt geiles Stück (Erde).

Ab an die Westküste. Der Franz Josef Gletscher ist der berühmteste und für viele der beeindruckendste Gletscher Neuseelands. Seit 2008 leider stark am schrumpfen, reicht er immer noch bis auf 300 Meter Meereshöhe hinab und ist nur ca. 20 km vom Meer entfernt. Hier war ich nur 20km vom Hooker Lake auf der anderen Seite des Mount Cook entfernt, wo ich zwei Wochen vorher war… Aber mit dem Auto kaum unter 8 Stunden zu schaffen.

Dann weiter hoch die Westküste, bis nach Punakaiki. Bekannt ist der Ort für seine „Pancake Rocks“ und als Sprungbrett für den Paparoa Nationalpark. Das ist eine spannende Kalkstein-Landschaft mit Schluchten, Höhlen und zum Beispiel so etwas wie dem „Ballroom overhang“, einem wirklich beeindruckenden Überhang, in dem nicht nur Menschen, sondern auch Bäume Platz haben. Bei der Wanderung dorthin musste ich ca. 10 Mal den Fox River queren… Was für ein Spaß! Der Wanderweg bekommt auf jeden Fall 10 von 10 Punkte in der Kategorie „Entertainment“!

Dann ging es weiter quer durchs Land bis zur Robert Ridge im Nelson Lakes Nationalpark. Ein Bergrücken, wie er im Buche steht. Da kann man viiiele Kilometer drauf entlang wandern und immer wieder tolle Blicke ins Umland haben. Ich bin den Pinchgut Track hoch, bis zum Julius Summit und dann über Paddys Track zurück. Sogar noch schöner wird’s wahrscheinlich, wenn man eine Nacht in der Hütte oben verbringt!

Drei Tage in Folge drei Nationalparks mit drei tollen Wanderungen… Jetzt geht’s fix!

Das Regenerations-Programm in vier Stufen bzw. Tagen:
1. Chillen
2. Discgolfen
3. Der „kleine“ Wandertag
4. Der große Wander-Ausflug

Tag 1:
Ausschlafen, ausruhen, Einkaufen, Wäsche waschen und vor allem nach Tagen sich selbst Mal wieder waschen. Irgs. Dafür geht man auch mal ins Schwimmbad. Und danach ins Kino: „Free solo“. Daumen hoch von mir. Gerade wenn man das Yosemite-Valley liebt und zudem ist der Typ einfach schreiend komisch! Das Kino selbst auch großartig: ein paar Kinosessel und sonst eine bunte Mischung alter Sofas.

Tag 2:
Treff mit den Discgolf-Locals und dann steht da Martin ‚Moe‘ Doerken. War ja wieder klar, dass ich beim Scheibensport am anderen Ende der Welt mir bekannte Gesichter treffe. Nicht zum ersten Mal. Ein großartiger Tag: erst Lismore Park, dann Eely Point, dann Abkühlung im See (Hitzewelle! Über 30 Grad und das im Süden der Südinsel ..), dann einen trinken gehen. Perfekter Entspannungstag, tat richtig gut. Wanaka hat eine 1a-Discgolf-Community und ich habe eine Runde mit Hayley gespielt, der neuseeländischen Meisterin.

Tag 3:
Wanderung auf Roy’s Peak. Das ist der IT-Gipfel, den jedeR macht, obwohl nicht ganz ohne. 1300 Höhenmeter sind dann doch rauf (und danach wieder runter) zu gehen und so geht mindestens die Hälfte der Leute nicht ganz nach oben.
Sondern zu einem der berühmtesten Selfie-Spots Neuseelands. Dort muss man dann erstmal brav Schlange stehen… Also nicht ich, ich bin weiter zum Gipfel… aber skurril ist die Szenerie dann schon (auch bei den Fotos dabei).
Der Blick von oben auf Lake Wanaka und Lake Hawea ist die Mühe wert!
/ Und dann unterhält man sich auf dem Gipfel mit einem, der feststellt, dass die Routeburn-Wanderung seine liebste war, vor allem das Stück in den Harris-Sattel. Moment, war das nicht diese eine einzige Wanderung, die ich bisher wetterbedingt gecancelt habe?!?

Tag 4:
Ausflug ins Routeburn-Tal mit Wanderung zum Harris-Sattel und Conical Hill.
Eigentlich wollte ich keine Strecken doppelt fahren bzw. wieder gegen meine Richtung zurück… Aber diese Wanderung wollte ich unbedingt machen! Und 2,5 Stunden fahren sind ja auch ein Witz! Also…
Die Strecke am Lake Wakatipu bis hinter Glenorchy ist sowieso sehr malerisch.
Die Wanderung war es allemal wert: Routeburn-Flats, dann wird das Tal enger, an den Wasserfällen vorbei, hoch zum Harris Lake bis in den Sattel und dann noch auf den Conical Hill. Von dort hat man einen wunderschönen Blick das Hollyford River-Tal entlang! Leider war der Wetter zwar schön, aber nicht perfekt. Durch die dicken Wolken wirken die Fotos kontrastärmer als es das Auge in natura kann…
Lustigerweise war ich am diesem Punkt nur ein paar Kilometer vom Marian Lake entfernt (an dem ich über eine Woche zuvor war)… mit dem Auto sind das aber 400 Kilometer außenrum!

Und schon wieder so zwei ordentliche Wandertage am Stück… Ich kann gerade nicht anders.

Die Anreise ins Matukituki-Tal war unterhaltsam: In der Nacht vorher habe ich herausgefunden, dass die Versicherung nicht greift, wenn meinem Mietwagen auf der 30km langen Schotterstraße mit 9 Furten etwas passiert. Vielleicht auch nicht die passende Strecke für einen Kleinwagen ohne Allradantrieb. Egal, per Anhalter fahren ist einfach, und mich hat bald ein Pärchen mit einem Miet-Kleinwagen ohne Allradantrieb eingesammelt, denen alles ein bisschen egaler war. Um dann kurz danach auf andere Kleinwagen-Fahrer zu stoßen, denen das Risiko der ersten tiefen Furt nicht geheuer war und die auch per Anhalter weiter wollten. Meine Fahrer waren auch da mutig und nach zehnminütigem Auskundschaften der ersten Furt wurde erfolgreich übergesetzt. Die anderen Furten danach waren dann schon Routine ?

Die erste Wanderung ging zum Ausguck auf den Rob Roys Gletscher. Obwohl der Endpunkt kein Gipfel ist, sondern man sich „nur“ ein Tal anschaut: absolut unwirkliche Szenerie! Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll… Wasserfall, reißender Bach, grüne Hügel, alpine Landschaft, der Gletscher… Unglaublich. Das kann kein Foto oder Video rüberbringen.

Dann bin ich mit Gepäck zur Aspiring Hütte weiter. Einmal muss ich doch standesgemäß in einer Berghütte schlafen, auch wenn ich das Schleppen von Lebensmitteln und Schlafsachen eher so ungeil finde! Man läuft da durch das große Matukituki-Tal und kommt sich vor wie im Märchen: keine Autos, nur saftige Wiesen mit den üblichen tausend Schafen, hier und da ein Wasserfall… Alles in seiner Wirkung unwirklich schön!

Um 21 Uhr bin ich als erstes von meinen 13-Schlafsaal-Leuten ins Bett und habe geschlafen wie ein Stein. Ich habe nicht auch nur eine Person beim ins Bett gehen oder ähnlichem bemerkt.
Deshalb war ich auch um 5.30 Uhr ausgeschlafen und bin zu einer der bisher schönsten Herausforderungen aufgebrochen:

Wanderung in den Cascade-Sattel. Die meisten machen das als alpine Querung ins Dart-Tal, ich bin aber den gleichen Weg wieder zurück, was den Abstieg über die Felsen spannender macht. Naja, runter ist immer schwerer als rauf, v.a. wenn man schon 1500 Höhenmeter auf dem Weg rauf geschafft hat.
Auf dem Weg zum höchsten Punkt hat man großartige Blicke ins Matukituki-Tal, im Sattel dann die Blicke auf Dart-Tal und -Gletscher.

Oh man, meine Einträge hier lesen sich ja wie Alpinisten-Pornos. Aber war eben auch irre großartig der Ausflug!

An zwei Tagen über 40 Kilometer und ein paar Höhenkilometer waren nicht so easy, aber haben echt Spaß gemacht!

Hilfreich ist die perfekte Lage von Queenstown am großen Lake Wakatipu am Ostrand der Alpen, was eine Menge Regen und Wind abhält. Eine Frechheit, dort zu wohnen. Und ich möchte mal behaupten, dass es weltweit keinen Ort mit einer höheren Dichte an Outdoor-Läden gibt!

Meinereiner hat für’s Abenteuer eher nicht die vielen hundert Dollar in die Hand genommen, die eigentlich dafür nötig sind. Ich bin schlicht gewandert und habe tatsächlich viel Discgolf gespielt und dabei Leute kennengelernt.

Es gibt einen Parcours – perfekt zentral auf einer Halbinsel gelegen -, der von der Stadt massiv bei den Touristen beworben wird (als eines DER Budget-Events). Ich bin da relativ schnell Mikey über den Weg gelaufen, seines Zeichens lokaler Stripclub-DJ und laufendes Scheiben-Lexikon. Darüber hinaus ein absoluter Botschafter des Sports. Zudem noch Ella, sein entspannter und motivierter Discgolf-Padawan. Was in dieser netten Gesellschaft dann schnell zwei Tage Hardcore-Discgolfen wurden. Aber natürlich auch für lokales Wissen gut war, was Essengehen und mehr betrifft.

Darüber hinaus habe ich eine kleine Wanderung auf den Queenstown Hill gemacht sowie eine richtig ordentliche und großartige Wanderung auf den Ben Lomond mit mehr als 1300 Metern Höhenunterschied. Aber der fantastische 360°-Blick auf die grünen Berge war echt die Mühe wert!
Auch wenn es sehr windig war (siehe Video unten)! Auf dem Rückweg konnte man sich herrlich vorwärts in den Wind lehnen. Quasi wie Wingsuit fliegen ohne Wingsuit ? Wenn der Wind kurz ausblieb, musste man nur aufpassen, dass man nicht Kopf voran ins Tal fällt…

Die wenigen Bilder gehen los mit der berechtigten Frage „wo war nochmal der Wanderweg?“.

Das ist mir das erste mal wieder passiert, seit ich den Gebetsraum der Sheik Lotfallah Moschee in Isfahan betreten hatte. Natürlich habe ich in der Zwischenzeit bestimmt Dutzende weitere großartige Sachen sehen dürfen, und es geht nicht darum, ob das jetzt besser war oder so… Nein, ich war einfach nur von diesem emotionalen Anfall so unerwartet attackiert worden. Fies!
Trotzdem, oder erst recht, schön.

Diese angenehme Eskalation hatte sich aber (wie jeder gute Höhepunkt) nach und nach aufgebaut:
Die lange Anfahrt in den Fiordland Nationalpark, die Fahrt den Lake Te Anau entlang, das Durchfahren des Eglinton-Tals, die Wirkung der flankierenden Berge, eine Reihe hinter der anderen, der Anblick des Hollyford River Valleys…

Zuerst bin ich zum Marian Lake gegangen. Den bezaubernden Gebirgssee erreicht man mit einer kurzen Wanderung an einem Bach (mit bisweilen ziemlich reißender Strömung) entlang.

Der nächste Tag brachte mich auf den Gertrude Sattel. Die Wanderung ein Highlight: morgens noch in Wolken, was das ganze noch intensiver gemacht hat (wo muss ich eigentlich hin?), später bei perfektem Wetter und daher perfektem Grip über den nackten Fels. Dass das bei Nässe ein ganz anderer Schuh ist, davon zeugen die vielen eindeutigen Warnschilder, die auf die Todesfälle an diesen Stellen verweisen. Der Blick vom Sattel und Tal/die Täler dahinter: Wahnsinn.

Und dann besagte Rest-Strecke durch den etwas unheimlichen Homer-Tunnel und dann das Claddau-Tal Tal zum weltbekannten Milford Sound – das berühmteste Fjord des Nationalparks.
Leider, wie auch auf den alpinen Fotos unten, können die Fotos nicht wirklich die Dimensionen und die Wirkung rüberbringen. Der Stirling-Wasserfall im Video ist 150 Meter hoch, was alleine schon der Hammer ist. Aber auf den Fotos habe ich den Wasserfall nochmal aus einiger Entfernung mit dem nächstbesten benachbarten Felsen fotografiert… Wenn da Berge auch mal bis zu 1700 Meter aus dem Wasser ragen, sieht der Wasserfall plötzlich wieder ganz klein aus.

Uff.
Mit Sicherheit kann man Wochen und Jahre im Fiordland Nationalpark verbringen, schließlich sind die Touren den Milford Hwy entlang nur ein Bruchteil des ganzen. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass der Milford Track (die sehr teure Mehrtageswanderung) tatsächlich die „beste Wanderung der Welt“ ist, wie es so schön heißt.
Vielleicht ein andermal.

Erste Station war der Mount Cook Nationalpark und ich habe wohl immer brav aufgegessen, weil das dort gerne schlechte Wetter sich nicht zeigen wollte.
Schon die Anfahrt über den Lake Tekapo (da gibt es ein Hundedenkmal, soso) und dann den Lake Pukaki waren großer Sport: freier Blick auf den Mount Cook die ganze Zeit! Der Berg ist bestimmt auf der Hälfte der Fotos, er dominiert aber auch die Kulisse sehr fotogen.

Der erste Weg ging ins Hooker Valley. Über ein paar Schwingbrücken geht es zum Hooker-See. Traurig, aber faszinierend zu sehen, wie abgebrochenes Gletschereis dort als Eisberge ihrem Tod entgegen schwimmen.

Das Sterben der Gletscher war auch auf der zweiten, der großen Wanderung, allgegenwärtig. Es ging zur Mueller-Hütte, einer der wahrscheinlich populärsten Hütten in Neuseeland. Dementsprechend war sie bis Ende Januar ausgebucht, ansonsten hätte ich da wohl auch gerne übernachtet und so die Wanderung auf zwei Tage verteilt.
Immer im Blick die Gletscher der angrenzenden Gipfel, davon Mount Sefton der größte. Quasi minütlich, und besonders gut von der Mueller-Hütte, kann man mit ansehen (und anhören, das donnert ja ordentlich), wie Lawinen runterbrechen und zu Tal rauschen. (Eine kleine habe ich gefilmt – nicht von Anfang an -, bei einer wesentlich größeren war ich zu langsam..)

Der Campingplatz liegt direkt zu den Füßen dieser Szenerie, ideal, wenn dann auch noch Traumwetter ist.
Und wenn man dort auch noch (ich im Dänemark-Trikot) angesprochen wird, ob man Ultimate spielt… Von einem holländischen U24-Nationalspieler (er im finnischen Trikot), der heilfroh ist, mal wieder jemanden zum werfen zu haben… Die perfekte Abrundung!

Um hier gleich die Leute beim Namen zu nennen, die die Schuld an den wunderbaren Tagen tragen: Frances, Neil und Adam!
Frances und Neil hatte ich bei einer fantastischen Höhlentour vor ein paar Jahren auf Borneo kennengelernt, Adam dagegen gibt es erst seit neun Monaten. Aber sein Lächeln hat die Begrüßung in Neuseeland nur noch herzlicher gemacht!

Das Haus der drei liegt direkt an den Port Hills, man fällt also quasi aus der Haustür in perfektes Outdoor-Terrain, nicht allzuweit von der Küste weg und mit Blick auf die Stadt.
Das konnte ich natürlich nutzen, z.B. mit einer kleinen Wanderung über den Bridle Path und Mt Pleasant bis ins Nachbarstädtchen Lyttelton.

Christchurch wurde 2010 und 2011 von zwei großen Erdbeben getroffen, begleitet von einigen tausend Nachbeben. Das Beben von 2011 (mit 185 Toten) gilt als eines der stärksten Beben, die jemals Wirkung auf eine Großstadt hatten.
Aufbau und Aufbruch prägen die Stadt daher heute, nur einige Jahre später, logischerweise immer noch. Obwohl sehr viel gebaut wird, sind in der Innenstadt immer noch viele Flächen ungenutzt.
Ein berühmtes Bauwerk ist die „Cardboard Cathedral“ (also „Karton Kathedrale“), Ersatz für die zerstörte historische Kathedrale. Sie wurde u.a. aus Karton und Schiffscontainern gebaut.
Das Museum „Quake City“ dokumentiert und erklärt die Beben und ihre Folgen. Wer die Stadt in nur kurzer Zeit besser verstehen will, muss hier auf jeden Fall vorbei schauen.

Höhepunkt einer schönen Zeit hier war der gemeinsame Ausflug in die nahegelegenen Berge. Hier haben wir Kura Tawhiti besucht, ein ungewöhnlich aussehendes Feld großer Kalksteinfelsen – ein Traum für’s Versteckenspielen. Dann noch eine kleine Tour auf den Helicopter Hill, aber das Highlight an dem Tag war die kleine abenteuerliche Höhlentour den Cave Stream entlang! In voller Montur (man braucht ja ordentliche Schuhe) immer gegen den Strom durch einen kleinen unterirdischen Fluss! Einen kleinen Eindruck gibt’s im Video unten. Was für ein Spaß!

Dank nochmal an Frances und Neil für das herzliche Gastgeben, die geballte und sehr hilfreiche Lokalkompetenz und die unterhaltsame gemeinsame Zeit inklusive Hausmusik, Picknicken und wunderbaren Abendessen!

Achja. Ich war übrigens nicht mal 24 Stunden auf neuseeländischem Boden, als ich von Toilette kam und von meinen Gastgebern gefragt wurde, ob ich das Mini-Beben gespürt habe… Ich hatte es tatsächlich „verpasst“ ?